
В индустрии моды одни имена не сходят с первых полос годами, другие забываются, третьи остаются известны лишь ценителям, ну а иные, кажется, остаются вне времени и трендов. Когда неважно, коллекции какого года попадутся на глаза, — в них всегда будет что-то, что привлечет внимание.
Сегодня предлагаем вам познакомиться с одним из таких модельеров поближе: Вальтер ван Бейрендонк, участник легендарной "антверпенской шестерки", создатель масок до того, как это стало мейнстримом, и один из самых разносторонних дизайнеров современности.
Вальтер ван Бейрендонк
Вальтер Ван Бейрендонк родился 4 февраля 1957 года в Брехте, Бельгия. В 1980 году он окончил знаменитую Королевскую академию изящных искусств Антверпена, и свою известность в мире моды получил как один из "антверпенской шестерки" (The Antwerp Six).
Вместе с Анн Демельмейстер, Дирком Биккембергсом, Дирком ван Сэном, Дрисом ван Нотеном и Мариной Йи Вальтер принадлежал к поколению авангардных дизайнеров, которые изменят моду и впишут феномен бельгийского чуда в ее историю.
Мы были друзьями в академии, учились в одно и то же время и были очарованы многими одинаковыми вещами. Мы путешествовали вместе, ездили в Париж, на вечеринки, наряжались... Это был очень динамичный период, и я думаю, что у нас было много амбиций, чтобы действительно сделать это. Вырваться из Антверпена и вырваться из Бельгии,
— вспоминал Вальтер то время.
Впрочем, даже в компании, объединенной под этим названием с легкой руки британской прессы в 1986 году после выставки British Designer Show в Лондоне, Ван Бейрендонк разительно отличался от того, что станет ассоциироваться у публики с типичным бельгийским стилем.
Если его коллеги чаще ставили на деконструкцию, мрачные цвета, необработанные фактуры и минимализм, то фирменной стилистикой Вальтера, наоборот, стали яркие принты, необычные цветовые комбинации и слоганы, превращавшие одежду в транспаранты. Не зря журналисты сразу окрестили его "самым неукротимым из бельгийцев".
Каждая коллекция дизайнера — это высказывание на определенную тему, а вдохновляют его совершенно разные вещи от произведений литературы до силы и красоты природы.
Интерес дизайнера к футуризму, научной фантастике и сверхъестественному прослеживается почти в каждой коллекции, смешиваясь с манифестами, элементами фетишизма и театральностью.
Например, на показе летней коллекции 1998 года модели выходили на ходулях, а ближе к финалу шоу на подиуме и вовсе вальсировали в напоминающих противогазы масках и длинных зеленых перчатках-ящерицах.
А в осенне-зимней коллекции того же года на подиуме представили оживших надувных секс-кукол — именно такое впечатление производили облаченные в латексные наряды и маски манекенщики.
Секс вообще является одним из главных креативных двигателей в творчестве Бейрендонка. Через фетиш, намеки или прямое изображение половых органов эта тема проходит почти через все коллекции дизайнера.
Так, например, одной из запоминающихся вещей в коллекции весна-лето 2014 года стали ботики с изображением пениса — отсылка к писателю, денди и ловеласу начала XX века Габриэлю д'Аннунцио. Свое мастерство любовника он "рекламировал" с помощью похожих туфель.
В то же время для Бейрендонка всегда важна была и тема безопасного секса — на стыке 80-х и 90-х, в разгар эпидемии СПИДа, дизайнер постоянно использовал моду как платформу для распространения информации.
В коллекцию весна-лето 1996 года, которая вышла под названием Killer/Astral Travel/4D-Hi-D, он добавил маски с надписями, на которых были такие лозунги, как "Время ужаса", "Отстань от моего члена", "Синтетический ад!" и "Минет".
Одной из главных тем исследований для дизайнера всегда была и не затихающая в обществе дискуссия о красоте. И к стандартизации этого вопроса Бейрендонк относится весьма иронично. На его подиуме за мускулистыми бодибилдерами следовали андрогины, словно показывая, что в застывшей форме красота и вовсе не бывает — она всегда изменчива, переходит из одного образа в другой.
Упомянутые выше ходули на одном из шоу — почти прямая насмешка над одержимостью длинными ногами и идеальными пропорциями. В той же коллекции Бейрендонк представил и футболки с принтами в виде предоперационных рисунков для пластической хирургии.
До того, как гендерофлюидность стала трендом, он красил губы и ногти своих моделей мужчин в красный. Прежде чем на показе Рика Оуэнса модели прошли с обнаженными пенисами на подиуме, он печатал их на платьях, нижнем белье, на обуви. До того, как бороды стали модными, его модели были косматыми. И до того, как plus size вошел в моду, его подиум уже бросал вызов обычным в отрасли стандартам и формам тела,
— писал о дизайнере журналист Стивен Хейман.
Весьма насыщенную деятельность в ателье Бейрендонку при этом удавалось совмещать с преподавательской карьерой, при этом преподавать он начал весьма рано, в 1985 году — еще до своего международного прорыва.
Так, среди его учеников в академии были Крис Ван Аш, который 11 лет был креативным директором Dior Homme, а сейчас возглавляет Berluti, Демна Гвасалия, а Раф Симонс начинал у Бейрендонка стажером.
Благодаря нашим небольшим группам и очень личным методам работы мы можем создать уникальную среду, где каждый может четыре года обучения работать исключительно над развитием своей индивидуальности.
Я надеюсь, что мы можем сохранить это в будущем, потому что это довольно хрупкая вещь в этом мире,
— говорил дизайнер о своей преподавательской работе и развитии академии, где он является директором департамента моды с 2007 года (на посту он сменил легендарную Линду Лоппу, у которой и училась вся "антверпенская шестерка").
Создание коллекций и преподавание — кажется, с таким расписанием дел более чем достаточно, но только не для Бейрендонка. Он никогда не старался проводить границ ответственности в мире искусства, лишь расширяя возможности применения своего таланта.
Моя цель — изменить границы моды,
— говорил дизайнер.
Этот подход он, кстати, применяет и в преподавании, позволяя студентам свободно исследовать разные области, выходить за пределы учебного плана собственного факультета и искать ту область, в которой будет комфортнее развиваться. Например, несколько его выпускников в итоге стали не дизайнерами, а художниками.
И брать пример есть с кого! Сам Бейрендонк создавал сценические костюмы группе U2 для их мирового тура PopMart Tour в 1997 году.
Кроме того, сотрудничал с Государственной оперой Берлина, для которой создал костюмы для постановки "Волшебная флейта": наряды были номинированы на премию Beazley Designs of the Year 2019, а также попали на выставку в Музей дизайна в Лондоне.
Боно в костюме от Вальтера ван Бейрендонка
Неравнодушен Бейрендонк и к бытовому дизайну. Так, в 2016 году он выпустил коллекцию для Ikea.
Сначала я собираю идеи и источники вдохновения. Потом я начинаю придумывать истории, которые впоследствии превратятся в вещи,
— рассказывал о своем творческом подходе дизайнер.
Вальтер ван Бейрендонк и его коллекция для Ikea
Чтобы вещи рассказывали истории — это всегда было ключевым пунктом для Бейрендонка.
В коллекцию для шведского бренда вошли ковры, постельное белье, ящики для хранения, посуда и элементы декора.
Ковер от Вальтера ван Бейрендонка для Ikea
На счету у Бейрендонка также коллаборации с Coca-Cola, Amnesty International и Nissan.
Сегодня дизайнер продолжает создавать свои модные коллекции, иногда, впрочем, оставляя экспертов в замешательстве.
У дизайнера явно что-то было на уме, но что?
— так охарактеризовал коллекцию весна-лето 2018 года Vogue.
А в прошлом году Бейрендонк сделал настоящий подарок всем модникам и ценителям винтажных вещей. Дизайнер разобрал собственные архивы, где хранились вещи из коллекций, начиная с 1990 года, и выставил их на продажу — каждая была представлена в единственном экземпляре.
Не сбылась, пожалуй, лишь одна юношеская мечта Бейрендонка — вырваться из Антверпена, но и там он, можно не сомневаться, счастлив. Он до сих пор живет в этом городе, который за это время, впрочем, успел превратиться в настоящую столицу моды наравне с Парижем, преподает в одном из самых престижных учебных заведений, которое стало таковым благодаря ему и его сокурсникам, держит собственный магазин Walter вместе со своим партнером Дирком ван Сэном, устраивает выставки и по-прежнему удивляет мир моды своими оригинальными коллекциями. А еще коллекционирует гномов — в конце концов, и у больших мастеров есть свои маленькие слабости.
А вам нравится творчество бельгийского дизайнера?
Комментарии
Войдите, чтобы прокомментировать
хоть, типа, и мейнстримная, но херня редкая, пардон.
Fima, так в том и фишка, что он делал это всё до того, как это стало мейнстримом
Estel_m, ну, для вас, может, это и фишка, а для меня, уж простите, претенциозное барахло, как и ворох навязываемых типа мейнстримных "смыслов".
Блеск. Даже Гвасалия не настолько упоротый
Крутой он... Медведь, вылезающий из толстовки-это же гениально!
Крутой чувак.
Мне НЕ нравится.
Художник , архитектор , безумец, свободен , счастлив
Мода, как искусство. Почти всё не носибельно...Только для Андрея Бартеньева, но он сам себе шьет.
Ерунда какая то.
Вот он творец. очень интересно посмотреть. На работе врядли поймут такой юмор.
О, кого редакция нам подсунула! Сподобились! Крутой дядька, есть у него чистый арт, но достаточно много носибельных вещей (даже из представленного в подборке отдельные предметы можно без проблем встроить практически в любой гардероб). У меня когда-то был внешне необъятный, но при этом удивительно манёвренный пуховик от Вальтера. Дорог, как память.
Josephin_Peladan, действительно, куплю-ка мужу трико с шипами, внесу таксскть изюминку в его тусклый бизнес гардероб, и штиблеты заодно, кажутся на редкость манёвренными.
Smarta, а вдруг он именно о таких втайне мечтал?))
Josephin_Peladan, поинтересовалась осторожно. Сказал что нет, не мечтал. Уверена, врёт.
Smarta, врёт, точно врёт. Правду клещами не вытянешь, остаётся только одарить его парой мечты и наблюдать.
Josephin_Peladan, а сейчас с ним что? С пуховиком в смысле (с Вальтером-то всё ок явно)))))) Ещё носибельный?
Estel_m, ну как бы в отставке по выслуге :)
Какой классный улетевший дядька!
У него была коллаборация с JBC, он детскую коллекцию Zoloopapuwa делал.
Часто вижу его на велике у нас на районе
Войдите, чтобы прокомментировать