Во время отпуска на родине мужа - Марокко - я писала кое-какие заметки для родных и друзей, чтобы ничего потом не забыть и вот решила поделиться здесь и с вами -вдруг кому-то будет интересно. Свой рассказ я сопровождаю картинками, добытыми из интернета (личные фото почти все не по теме, да и времени нет уменьшать и обрабатывать).ъ Жили мы в самом центре Мохаммедии. Это совсем небольшой городок - примерно 200 тысяч человек, и, к слову сказать, относительно чистый (стало понятно, что чистый, когда побывали в соседних городах). Мохаммедия расположен на берегу моря, от нашего дома до моря было идти 10 минут.

Квартал, где мы живет семья моего мужа бедный (в центре "старого" города), как и большинство населения здесь (прослойка населения среднего уровня очень маленькая, народ в основном или очень бедный или очень богатый). Моему глазу было необычно то, что часто двери домов открыты нараспашку и через них туда-сюда свободно шныряют кошки и чужие дети.

Вообще ощущение от таких бедных кварталов, что ты находишься в одном большом доме. Мой муж рассказал, что раньше это явление было еще более распространенным - соседские дети ходят играть-кушать во все дома, тут тетушки могли спокойно вывалить грудь и покормить чужого забравшегося в дом ребенка (раньше здесь кормили грудью до 2-х лет, теперь уже кто как). А еще на улицах много драных кошек, собак как-то меньше.

Хлеб здесь покупают каждый день, даже 2-3 раза в день, чтоб был свежий. Если хлеб вчерашний его не едят - отдают на корм - у домов можно увидеть разложенные на скатерти или клеенке буханки, или даже просто на полу - это он сушится, чтоб не зацвел. Потом какой-то мифический человек (я его никогда не видела) проезжая с тележкой его забирает.

Вообще люди с тележками - это отдельная история. С самого раннего утра ездят тут разные тележники и что-то кричат, типа "хлеб, хлеб" или "картошка-морковка!", кому надо вышел, купил. В каждом квартале есть хамам - типа баня, но муж говорил, что душа там нет, просто есть краны с горячей водой и скамейки. Приходишь со своим тазиком и плещешься уткой сколько хочешь. Такие места востребованы потому, что в редких домах есть горячая вода. Еще есть общественная печь, опять же, потому что во многих домах ее нет - только газовый баллон на 2-3 конфорки. Там пекут хлеб, печенья, сласти, но есть и часть для рыбы и мяса (но я, пока была там, не видела, чтоб там делали рыбу или мясо, только хлеб и сладкое). Это еще потому, что тут все жарят в основном на сковороде или готовят в специальных гигантских кастрюлях (на случай гостей). Про гостей. К нам приходили гости в честь нашего маленького сына, которого мы собственно и привезли на родину мужа, чтобы познакомить с семьей. Приходили только женщины, подруги и знакомые свекрови. Для гостей она готовила 6 куриц в этой мега-кастрюле на террасе (мега-кастрюля нагревается газом). Если приходишь в гости, тебе обязательно нальют марокканского чаю со свежей мятой и сахаром в маленький прозрачный стаканчик - примерно половину. Я с непривычки осушала одним махом и говорила, чтоб лили еще и еще.

А они потягивают его медленно, может потому, что чай делают очень крепким и сладким - много не выпьешь. К чаю могут подать оливковое масло в блюдцах и домашний хлеб, надо отламывать кусочек и макать в масло.

Еще подают сласти - типа пахлавы, кокосового печенья, что-то похожее на халву из жареного миндаля или еще что-то (кто на что горазд). Вообще в основном едят руками - например если несколько человек обедают вместе дома (сидя на полу у низкого круглого столика) то в центр ставят большое блюдо с мясом, овощами, тем что есть короче и рядом кладут лепешки хл:). Обедающий отламывает руками кусок хл:) и этим куском, макая в общую тарелку, как бы загребает себе кусочек мяса или овощей. Короче, хлеб выступает съедобной ложкой. Сладкое, чай, фрукты и еда. В Марокко до такой степени любят сахар, что в барах и кафе порционные сахарки рассчитаны на 10 грамм, вместо наших и европейских 5-ти. Муж рассказал, что раньше в гости приходили с упаковкой сахара в виде морковки (такой твердый конус в бумажной упаковке). Все потому, что сахар был очень дорогим, а к марокканскому чаю просто необходим. Чай пьют зеленый чистый или с добавлением свежей мяты или травы "шиба" (привкус горьковатый, по запаху похожа на полынь, но с сахаром получается просто бомба, очень ароматно!). Шиба и свежая мята есть в доме всегда, а если закончилась - не проблема купить поблизости.

Местные сладости мне не очень понравились, все такое жаренное в масле и слишком сладкое. Например все обожают "шуппикию" - какие-то канделябры из закрученного слоеного теста, жареные в масле, всякие подобия пахлавы. Один из видов "дорогих" сладостей называется "след газели" - из миндаля.

Вообще, из сладкого понравились кушанья попроще - что-то типа бисквитного кекса, под названием "кика", сухие печенюшки с миндалем и анисом "факаас", кокосовые печенья ну и вообще все, что связано с кокосом. Разочаровали меня помидоры, бананы и яблоки - безвкусные, не сочные, как из американского супермаркета. Муж сказал, что хорошие яблоки отправляют на экспорт, у них есть специальный кружочек установленного диаметра - если яблоко в него пролазит, его оставляют народу, если не пролазит - значит на экспорт. Хотя мне сам сорт не очень, так что как-то неважно какого они размера. От пуза наелась гигантской клубники. В переводе по 7 гривен кило (1дирхам=1 грн). Получается кило клубни стоит чуть меньше 1 доллара, не мега сладкая, но сочная и КЛУБНИКА! Чтобы окончательно закруглится на тему еды, добавлю про кус-кус, тажин и дуэз - типичные марокканские блюда.

Кус-кус - комочки или крупинки из пшеничной муки - традиционно готовится на пару, и подаётся вместе с тушёными мясом (курица или баранина) и овощами. Едят, как уже писала, все вместе из большой тарелки в центре стола руками или с помощью хл:) (я ела ложкой, а то с непривычки можно прощелкать клювом - все так проворно раз-раз, а я как в китайском ресторане двумя пальцами каждую крупинку). Кус-кус мне очень нравится, могла бы есть каждый день.

Тажин - обычно это мясо с сопровождением приготовленное в специальной керамической посудине "тажин", готовят из баранины, говядины, курицы с финиками, оливками, черносливом, картофелем, моркофелем, то есть морковью, инжиром, иногда солеными лимонами (не видела, но поговаривают). Мама мужа готовила классический "бедный" вариант( семья бедная, в детстве у них вообще мясо редко бывало, сейчас чаще, ну а когда мы приехали мама старалась каждый день или мясо или рыбу готовить) - курица или говядина с зелеными оливками, луком и картошкой. Я не ела (из-за лука - у меня аллергия) поэтому не могу сказать вкусно ли, судя по довольным лицам родственников - вкусно. Дуэз - то же что и тажин только без мяса и приготовлено в железной скороварке. Фото для наглядности и слюнопускания прилагаю.

Еще интересно, что в средних кафе сидят в основном мужчины (99%), женщины ходят в основном в кафе класса повыше. А если идет трансляция матча - то кафе битком набиты мужиками, они прямо свисают гроздьями и вываливаются на дорогу, иногда пройти нельзя. Здесь все очень любят футбол, вижу везде и в любое время, играют с самых младых ногтей, даже на берегу моря, на песке, во время отлива, и играют очень хорошо.

В кафе даже по утрам можно увидеть много праздных мужиков, читающих газеты. По всему видно, что они никуда не спешат, и не прочь почесать языками с теми, кто проходит мимо. Муж говорит, что бывает, заказывают только одну чашку кофе и сидят с утра до вечера, а вечером, когда в чашке осталось меньше половины кофе, может сказать официанту: а ну-ка разогрей мне это, остыло! Как устроены дома. Везде есть комната для чаепития с гостями - по всему периметру расположены длинные диваны с подушками, посредине стоит маленький столик, больше к комнате ничего нет, зато эта комната очень функциональная. Во-первых, она вмещает до 30 человек в маленькую комнату и ты не бежишь занимать стулья у соседей. Во-вторых, можно на диванах расположить гостей если кто остается на ночь, вообще спальные места становятся не проблемой, почти все комнаты так устроены - вдоль стен длинные скамьи-диваны.

Другие города и свадьба. Побывали в нескольких городах в округе - в некоторых маленьких в округе, а также в Касабланке и Рабате. Народ везде очень дружелюбный и гостеприимный, всегда подскажут что надо, а если не смогут, то расстроятся и попробуют подключить кого-то другого. Женщины мне показались некрасивыми, несмотря на то, что мне очень нравятся женщины с темными волосами-глазами.

За все пребывание видела от силы две красавицы, но они были так густенько накрашены, что был вопрос, если ее умыть, что там останется? В городе (а часто и между соседними городами) люди передвигаются на такси (стоит дешево, примерно как наши маршрутки), причем втискиваются одновременно 5-6 человек спереди кроме водителя двое, ну и сзади сколько влезет. Женщины (а иногда и мужчины) носят детей на спине примотанные шарфом или просто куском ткани. Совсем маленьких (думаю, до 4-6 месяцев носят спереди), а потом - закинут за спину и забудут, часто видела съехавших на бок спящих малышей, и кажется что удобно им.

И никто не заморачивается в каком там положении спина и голова (когда спит). Одеваются женщины по-разному, половина или чуть больше половины - традиционно - в джил:) (длинное платье прямого покроя, часто с капюшоном) или кафтан (более нарядное без капюшона) и платок, есть такие, которые носят джил:) без платка, другая часть одевается по-европейски с вариациями на тему платка (с ним или без).

Мужчины тоже 50 на 50 - европейская одежда и национальная, мне лично очень нравится когда мужчины носят джил:), я прямо балдею)

Еще не могу не отметить, что все очень громко разговаривают. Но к этому я привыкла уже находясь в Италии, имея много друзей из Марокко. Помню, как когда-то давно одна моя знакомая марокканка рассказывала что-то соотечественнику, размахивая руками, прямо-таки кричала, подчеркивая интонацией некоторые слова. Я все думала - ну что же случилось? Может, она рассказывает как ее обидели, может даже побили и она в ответ тоже кому-то накостыляла (такое сложилось впечатление от речи и жестикуляции), спросила ее, это она, оказывается, объясняла другу рецепт курицы с курагой! вот так! Побывали на свадьбе и, увидев все женское население без платков, поняла, что многим все-таки лучше с платками, как-то загадочнее и миловиднее. Многие женщины, особенно замужние красят руки хной, ладони многих просто красно-оранжевого цвета (ужас если честно). Вопрос без ответа: зачем?

Перед свадьбой девушкам и женщинам (а невесте обязательно!) разрисовывают хной руки красивыми узорами с тыльной стороны - это красиво, но через неделю начинает смываться и издалека кажется, что руки в ожогах (бррр!) Мне тоже предлагали, но я отказалась - мне не нравится (очень субъективно, обычно всем нравится)

Во многих туристических городах можно сделать такой татуаж прямо на улице в центре города или на побережье. На счет свадьбы - тут отдельная тема - все очень шумно, ярко, колоритно. Традиции цветут пышным цветом и часто никто не может объяснить почему делается то или иное, обычный ответ "традиция, что значит не помним, но все так делают". Это грустно, я как начинающий антрополог-любитель была разочарована. Свадьба на которой я была считается весьма скромной, потому что гуляли всего 2 дня и было около 120 гостей (обычно гуляют от 4х до 11 дней!!!). Невеста с утра в халате маринуется в кругу родственников со своей стороны - мы (я, сын, муж и его мама) тоже там были с утра (выехали в 6 утра) чтобы поучаствовать в мариновании. Невеста долго чистит перья, красится очень мощно, я ее даже потом не узнала, просто вычислила по платью, что тоже нелегко, так как платья невеста меняет как минимум 4раза! Кроме белого могут быть зеленое, красное, черное, синее и еще какое-нибудь, под завязку может надеть европейское белое, что явно проигрывает в сравнении с традиционным роскошеством. Мне понравилось традиционное белое, как у королевы с шикарным головным убором. В этом платье она в специальном золотом троне палантине была пронесена над толпой (держат палантин 4 молодца, по которым течет струями пот) пока ее несут, она машет, улыбается и машет. И так минут 20!

А еще! Жених подъезжает под гудки из длинных труб (трубный оркестр нанят женихом). Жених привозит с собой фургон подарков для невесты, которые выложены на всеобщее обозрение (соседей, родственников и зевак) - типа смотрите как боХато! А потом сестра невесты сверяет со списком(!) все подарки. Все ли, что невеста заказала, было куплено, или смухлевал жаних! Из подарков - одежда, туфли, сумки, украшения из золота, нижнее белье (тоже на обозрение, кхе-кхе), духи, сладости, кружево, кафтаны, шелк ну и тд. Невеста может еще пожелать после свадьбы "вторую часть", в виде оговоренной суммы денег. Обо всем, конечно, надо договориться заранее, а то невеста может, типа, передумать! Но на самом деле, все очень хотят замуж, так что понты все это)) Потом невесту и жениха сажают на троны, как королевскую чету, они др. друга угощают молоком и финиками (эта традиция не была мне достойно объяснена, пришлось довольствоваться объяснением, что это типа "добро пожаловать в семью" как у нас хлеб-соль). Ну и потом они сидят, а все танцуют (даже полу-бабушки) под оглушающую музыку, ну и, конечно же, едят. Жених и невеста без конца фотографируются, улыбаются и машут и явно мечтают чтобы все это закончилось поскорее (хотя сестра невесты мне сказала, что хоть невеста и ужасно устала, но все же это ее день и она наслаждается каждым моментом..хмм ну не знаю, не знаю..)

Обычно празднуют с часов 3-4 дня и до часа ночи, иногда до 4-6 утра, потом всех гостей издалека (как нас) кладут спать на упомянутые мной диваны-лавы. Мы сделали ноги раньше, оставив маму отдуваться, сели на поезд в 21.00 (я если честно оглохла, а малой и подавно от музыки), все это интересно конечно, но много народу не люблю. Что было непривычно и не очень приятно в Марокко, так это то, женщины большие любительницы поглазеть, они очень беспардонно рассматривали меня (даже если я надевала платок на голову), особенно в поезде, если сидит напротив или в соседнем ряду. Вот сколько едим (полчаса или час) все это время рассматривает тебя от ног до ушей, даже если ты перехватишь взгляд, то все равно будет смотреть. Конечно, я не успела побывать в самых колоритных и интересных местах, ведь мы приехали скорее повидаться, а не путешевствовать. Так что Танжер, Агадир, Марракеш мы обязательно посмотрим в следующий раз! Всем спасибо за внимание! И спасибо моей сестре, отредактировавшей текст, без нее у меня бы руки не дошли.

Обновлено 17/05/12 00:18: там где я писала про одежду - назывется джиле6а забыла про цензуру буквосочетания)