Небольшой пятничный пост с картинками :) 

Последние три десятилетия главными возмутителями спокойствия в семействе Vogue были: Vogue Italia под редакцией Франки Соццани и Vogue Paris под редакцией Карин Ройтфельд. Но если первый тяготел к по-имперски масштабным социальным высказываниям, то второму в большей степени были свойственны хулиганство и нарушение различных табу (преимущественно сексуальных, но не только). Usual suspects: Майзел (который при Соццани делал все обложки Vogue Italia) и Кляйн.

Начну с на первый взгляд невинной фотосессии, до сих пор, однако, провоцирующей бомбалейло у некоторых особо обидчивых групп граждан :)

Оскорбление чувств верующих: Шалом Харлоу, Бриджет Холл и Меган Дуглас в эдиториале Эллен фон Унверт "Mazeltov", Vogue Paris, 1992

Вы тоже видите только красивых высокопрофессиональных моделей в необычных нарядах от Готье, забавно подражающих хасидам? А это, оказывается, тоже антисемитизм :)

Я вам прямо процитирую разные комменты под этой фотосессией, размещённой в этом году в одном из популярных аккаунтов инстаграмма:

"This was a bad idea"

"The worst"

"I am rarely this shocked and terrified"

"This is a disgusting piece of work, as anti-semitic today as it was then"

По этим комментариям можно предположить, что на фото как минимум засовывают Тору вместе с Талмудом между ног, издеваются над заключёнными концлагерей или громят синагогу, а не просто подражают ешиботник-стайл.

Собственно, бурление и горение вызвала уже сама осенне-зимняя коллекция'93, вдохновлённая хасидской одеждой и носившая название Chic Rabbis.  Эта выдающаяся коллекция по сей день остаётся одной из самых обсуждаемых и контроверсивных в модной истории (если не самой).

В общем, друзья, оскорбление чувств верующих - это не фотосессии с развратными монашками и похотливыми священниками, не мастурбация распятием, не глумящиеся над православием внучки раввинов, а супермодели в кутюрных лапсердаках и штраймлах.

Модели за гранью нервного срыва: Агнесс Дейн, Дениса Дворжакова, Гиневра Ван Синус, Ирина Куликова, Иселин Стейро, Лара Стоун, Маша Тельна, Мисси Райдер, Саша Пивоварова, Таша Тилберг и другие в съёмке Стивена Майзела "Supermods enter rehab", Vogue Italia, Июль 2007

Боги зачтут и простят: Кристин Макменами в съёмке Стивена Майзела "Water & Oil", Vogue Italia, Август 2010

Небольшое видео с бэкстейджа

Протест против протеста против ношения меха: Ракель Циммерман в съёмке Марио Тестино "Reality Show", Vogue Paris, Август 2008

Пользуясь случаем - эта модель просто великолепна!

Жестокое обращение с ̶п̶л̶а̶с̶т̶м̶а̶с̶с̶о̶в̶ы̶м̶и̶ детьми: Лили Дональдсон в съёмке Патрика Демаршелье "No Smoking", Vogue Paris, 2009

Русский Vogue мог бы что-то подобное с Ягой зафигачить, но когда русский Vogue в последний раз был смелым?

Blackface: Лара Стоун в съёмке Стивена Кляйна "Lara", Vogue Paris, Октябрь 2009

Этому кхм нетривиальному (впрочем, типично кляйновскому) эдиториалу досталось за чрезмерный автозагар модели, якобы отсылающий к оскорбительному карикатурному образу темнокожего. Сомнительно, что расистский подтекст имел место в данном случае, ведь в фотосессии были и другие снимки. Так сказать с уайтфэйсом.

Спустя 9 лет Кляйну и уже Vogue Italia прилетело за то же самое, но уже с ДжиДжи Хадид

Короче, слишком сильно загар нельзя - оскорбляет.

Сексуальная объективация несовершеннолетних: Тилан Блондо и другие маленькие модели в съёмке Шарифа Хамзы для Vogue Paris, Декабрь 2010

Ходят слухи, что именно этот эдиториал для раздела "Подарки" не простили Карин Ройтфельд и именно он способствовал её последующему увольнению с поста редактора Vogue Paris. Контроверсивность данной съёмки хотя бы обоснована, в отлчие от Mazeltov. Вызывает ассоциации с печальной историей Евы Ионеско и детскими конкурсами красоты. Не стоило звать Тома Форда редактировать новогодний выпуск, не стоило.

Превратности любви: Стелла Теннант в съёмке Стивена Майзела "The Discipline of Fashion", Vogue Italia, Сентябрь 2011

Эдиториал вдохновлён фигурой Этель Грейнджер - англичанки, в угоду сексуальным фетишам мужа утянувшей талию до 33 см при помощи корсета, носившей каблуки немыслимой высоты и ещё в первой половине XX века решившейся на многочисленный пирсинг (проколы делал муж, имевший явно садистические взгляды на моду).

Это всё, конечно, впечатляющие вещи, но лично у меня больше вопросов до сих пор вызывает совсем другая съёмка. Доказывающая, c одной стороны, преданность Франки особому пути Vogue Italia, в годы её "правления" делавшему скорее искусство, нежели коммерческий глянец и не ориентированному на сиюминутных звёзд (кого хотели, того и фотографировали: в мужском L'Uomo Vogue, который тоже курировала Франка, например, в январе 98-го напечатали аж 8 модных разворотов с мягко говоря нетусовочным, хотя и безусловно знаковым для 90-х композитором Голденталем), но с другой...это и правда странный фотосет.

Анастасия Мельникова в съёмке Деборы Турбевилль, Vogue Italia, Февраль 2002

Турбевилль снимала Мельникову в образе "призрака известной в прошлом актрисы" по заказу русского же Vogue в 2000 - как раз понятно, да и те фото были хороши.

Но такой сумбур в Vogue Italia в 2002-ом? С приставкой "A great star"? :) Учитывая, что Анастасия Рюриковна никогда не была задействована в международных проектах, да и в принципе имеет ограниченный послужной актёрский список, с которым иностранный зритель точно не познакомится (за исключением, может быть, Идиота), про стиль, моду и красоту тоже не по адресу, 5 разворотов без пояснений (т.е. без обычных интервью или эссе) в ведущем европейском глянце выглядят более чем загадочно. И даже маму пригласили, куда без мамы?)) Снимала Дебора, судя по виду на Спас-на-Крови, в квартире Мельниковой на Мойке (и судя по состоянию ремонта, не остыл ещё след предыдущих жильцов?).

В общем, фотосессия не скандальная, но меня озадачившая на годы вперёд сильнее, чем вышепречисленные. Может стать заделом для поста со странными эдиториалами (сколько их было - отнюдь не дефицит).