Артем Кривда

В Гостином дворе отгремел заключительный показ 35-го сезона "Недели моды в Москве. Сделано в России", продлившейся с 22 по 27 марта. О том, как это было, - в интервью с продюсером проекта Артемом Кривдой, пригласившими SPLETNIK.RU за кулисы творческого процесса в самой разгар модного марафона.

Режиссер показов A LA RUSSE Anastasia Romantsova, Ruban, Chapurin и других ведущих российских марок, продюсер, а с недавнего времени и дизайнер признается, что работа на Неделе моды в Москве кипит и за несколько месяцев до старта, и накануне, и во время Недели, и сразу после. Так что пик активности здесь - повседневная норма:

Дизайнеры начинают слетаться в Москву лишь накануне. Среди участников очень много иногородних, иностранцев. У нас в этом году были ребята из Китая, из Израиля, из Франции, из Испании, из Англии. С каждым нужно обговорить все от и до, разработать концепцию показа, выстроить логистику. Так что работы очень много.

Наверное, вам как никому другому понятны нужды участников, ведь вы одновременно и дизайнер, то есть в какой-то мере тоже потенциальный участник Недели, и продюсер?

Я в первую очередь продюсер и лишь во вторую - дизайнер. Это для меня лишь хобби. Кто-то в свободное время на велосипеде катается, а я выпускаю свою линию одежды. Она изначально была рассчитана исключительно на узкий круг друзей, но потом нашла признание.

А что до Недели моды, то ей нужна была свежая кровь, глоток свежего воздуха, так скажем. Ее устройство давно требовало глобальной перестройки, поэтому я здесь. За месяц до начала прошлого сезона мы с командой Недели взялись за дело. Все, что мы смогли успеть за это время, мы сделали. Глобально изменили картинку, которая не менялась 33 сезона. Считаю, это уже победа.

Что именно в ней и по каким принципам вам важно было поменять?

Для нас были принципиальными две вещи - это изменение застройки внутри залов, чтобы подиум был максимум два сантиметра, чтобы он был определенного покрытия, которое используется только на New York Fashion Week, и чтобы не было никаких стульев, чтобы были только скамейки  вдоль подиума - и все в едином черном цвете. До этого все было иначе. Один зал с высоким белым подиумом и второй - с более низким черным заливным, а тут надо было перемонтировать все.

Ну и второе: мы попытались максимально уйти от брендирования и сейчас продвигаем M-образную елочку, которая является нашим символом. Знаете, когда приходишь на любое мероприятие или другие, дружественные нам Недели моды - всюду засилье этих логотипов. Мы же от них избавились по максимуму и все забрендировали просто символом Недели моды.

Кстати о брендировании. Неделя моды в Москве второй сезон проходит без участия Volvo, выступавшего ее ключевым партнером и спонсором на протяжении долгих лет. Что изменилось для организаторов и участников с его уходом?

Главное - в несколько раз уменьшается бюджет.

За счет чего это компенсируется? Стоимость участия повышается?

Нет, на участниках глобально это никак не отражается, зато повышается нагрузка на отдел по работе с партнерами, который пытается найти новых спонсоров. Раньше я в основном работал как режиссер, так что меня это никак не касалось, но теперь задача команды и продюсера  - даже внутри площадки сделать так, чтобы все было максимально четко, круто, красиво.

Мы решили, что Неделя моды в Москве больше не будет менять название. Теперь она  живет под девизом "Сделано в России". Все-таки есть традиции, которые нужно уважать. И мне кажется, что, сколько бы денег партнер ни предлагал, надо держать лицо. У нас сейчас такая мощная прогосударственная политика, все про Россию, и это странно - иметь Недели моды, названные именами западных брендов. И точка.

Как вы взаимодействуете со своим ключевым конкурентом - Mercedes-Benz Fashion Week Russia? Для журналистов это негласное противостояние вообще беда. Случаются сезоны, когда даты проведения одной и другой Недели накладываются друг на друга. Тогда ломаешь голову, на какой показ пойти сегодня, ведь оба важны. Вы как-то делите между собой даты проведения, очередность, дизайнеров?

Поясню: две ключевые российские Недели моды существуют абсолютно обособленно и ни о чем не договариваются. Но если Александр Шумский захочет прийти на какое-то шоу в рамках нашей Недели, мы будем очень рады его видеть. Он настоящий профессионал, а я рад каждому специалисту, который приходит к нам на площадку.

Но лично я не рассматриваю наши отношения как конкуренцию и абсолютно ко всем отношусь лояльно и уважительно, как и вся наша команда в целом. Я считаю, что все российские Недели моды вместе делают одно большое хорошее и правильно дело. Всем нам очень хочется продвигать российских дизайнеров. Так что для нас нет конкурентов или соперников - все равны в силу своих возможностей.

Вот я взял за шкварник Антона Лисина и заставил его сделать показ, два с половиной года "пушил" Елену Пискулину из Екатеринбурга - и она сделала показ. Теперь продается на лучших площадках в Москве. Мне вот от этого приятно - когда дети, которых я нашел, выходят на новый уровень.

А что, если они в качестве площадки вдруг выберут другую Неделю моды?

Даже когда кто-то из них, как Жанна Рудова, например, с которой я также сотрудничал в течение полутора лет, выбирает для своего показа иную площадку, в этом нет ничего плохого. Никогда не делю дизайнеров по принципу того, в какой Неделе моды они предпочитают участвовать. У каждого есть право выбирать.

Когда к вам поступают заявки на участие в Неделе моды, как вы решаете, кого хотите поддержать?

Неделя Моды в Москве поддерживает всех  молодых и перспективных. Понятно, что у нас есть мэтры, без которых невозможно представить себе Неделю моды в Москве. Это Виктория Андреянова, Валентин Юдашкин, Галина Васильева, Лиза Романюк, Сергей Сысоев, госпожа Теплицкая…

Но при этом есть и куча новых имен, которым хочется помочь. Поэтому я стараюсь лично встретиться с каждым участником, поговорить, "пропушить" его, чтобы каждый показ был уникальным. Когда на Неделю приходит кто-то из суперребят, наша команда делает все, чтобы они показались на Неделе. В этом сезоне у нас таких достаточно много.

Например, Math - это питерские ребята, которые делают такую хорошую антверпенскую школу. Это очень красивая мужская одежда, просто мы с ними вели переговоры полтора месяца. Или, например,  Анна Ряпасова, или прекрасная девушка из Дагестана Камилла Пуршие... Это все совершенно разная мода, у каждого абсолютно свой стиль. Кто то - за эклектичную Италию а-ля Gucci, кто-то за Антверпен и Анн Домельмейстер, кто-то очень американизирован. Это же очень круто, потому что у нас у всех разные вкусы, и человек, пришедший на Неделю моды, может найти что-то интересное именно для себя.

Бэкстейдж шоу Victoria Andreyanova

Бэкстейдж шоу Erica Zaionts

Бэкстейдж шоу Asya Solov'eva

Вы учитываете эту специфику, когда составляете расписание?

Вместе с командой мы проводим аналитическую работу и формируем расписание так, чтобы каждый день был более или менее выдержан в одном ключе. Делаем это, чтобы чиновники не сталкивались с хипстерами, иначе это раздражает и тех, и этих. А когда все дизайнеры расставлены в расписании грамотно, их публике психологически комфортно, они ощущают себя в своей тарелке. Приходят, а тут все свои.

А кому и по каким причинам вам приходится отказывать в участии?

Это вопрос скорее нужно адресовать скаутам Недели. Это может быть очень слабая коллекция, плохие материалы и невнятное понимание того, зачем они это делают. Самое ценное в этом мире - время. Так как я делаю порядка двухсот проектов в год, время для меня - это вообще самое ценное. У команды, которая уже организовала 35 сезонов, есть свое собственное видение дизайнера и его аудитории, так что хочется инвестировать свое время только в тех, у которых есть желание модернизироваться, есть перспективы какого-то развития. А  ребята с разовыми историями пусть делают свои показы для друзей в ресторанах.

Вернемся к первым - перспективным. Как вы, раскачивая их, рисуете им перспективу в сегодняшних непростых экономических условиях? Мода в России и так всегда существовала не благодаря, а вопреки. Теперь же вообще непонятно, что будет в стране завтра. Какая уж там мода!

Все мои товарищи говорят, что я лучший коучер в мире и любого могу заставить - в хорошем смысле этого слова - двигаться. Я и сам от этого получаю удовольствие. Да, ситуация у нас не самая простая, но зато именно сегодня у русского дизайнера появился уникальный шанс прорваться, потому что все сейчас хотят закупать русских. Например, мой бренд уже продается во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре. А ведь он существует всего год, да еще и при том, что я вообще отношусь к нему как к хобби и занимаюсь им всего три часа в неделю.

Если же сегодня заниматься выпуском одежды, даже не супердизайнерской, серьезно, то можно зарабатывать очень хорошо. Сейчас время русского дизайнера. Именно это я и объясняю ребятам.

Как еще напутствуете начинающих?

Советую им не сдаваться и идти вперед. Знайте - все двери открываются. Помните теорию шести рукопожатий? И не надо придумывать себе, почему "Нет", надо всегда говорить себе "Да". Я всегда говорю, что мне можно написать в Facebook, в Instagram. Просто людям кажется, что это как-то странно. Но мы же должны помогать друг другу. Если каждый будет об этом помнить, тогда цепочка замкнется, и люди будут жить лучше и счастливее.

Советуете им участвовать в Неделе моды?

Обязательно надо участвовать. Это уникальная штука. Она дает гигантский объем информации. Смотрите, на сегодняшний момент у нас аккредитована тысяча изданий, представляете? А если ты делаешь показ самостоятельно, то к тебе аккредитуются  20 - максимум 30 изданий. А тут тысяча! И они напишут. И кто-то услышит, кто-то увидит, случайность - это закономерность. Байеры придут оттуда, а клиенты - отсюда.

Артем Кривда

Почему тогда некоторые дизайнеры то показываются в рамках Недели, то отдельно, то снова возвращаются в Гостинку?

Почему-то всем кажется, что на отдельной площадке показываться лучше, потому что в России ко всем Неделям моды есть предвзятое отношение, мол, это плохо. Все считают что наши VIP-селебрити не могут столкнуться с 16-летними блогерами. Но они же с ними сталкиваются на улице, и ничего!

Недавно прочитал материал одной светской дамы, что вот она пришла на Неделю моды, а там - 15-летние дети, которые на последние деньги купили себе наряды, фотографируют себя, выкладывают, и как это все ужасно, мол, хочется профессионализма. Но, слушайте, нам всем было когда-то 15 лет. И как здорово, что с тех пор в России появились эти триста детей, которые приезжают со всей страны, наряжаются, трясут родаков, покупают себе модные тряпки и создают это прекрасное молодое настроение. Через пять лет эти ребята уже будут работать в лучших наших изданиях, будут делать русскую моду. И кто, если не мы, должен им помогать?

Они - наши проводники. Так что мы должны делать все для того, чтобы сегмент моды не был суперзакрытым. Мы как страна и без того в начале развития модной индустрии.

Неделя моды в Москве. Street style

Поговорим о неприятном. Есть две стратегии воспитывать у аудитории вкус - опускать и высмеивать все пошлое и безвкусное в какой-нибудь рубрике "Трешсеттеры", а есть другая - быть выше этого и, обходя стороной негатив, тихо, спокойно и упорно делать свою работу. Достойно, четко и профессионально. И тогда твой покупатель и читатель, который уже дорос, тебя сам найдет. Вы какой придерживаетесь?

Да, нам до сих пор приходится наблюдать всю эту набившую оскомину безвкусицу. Мы видим этого очень много! Весь наш шоу-бизнес. Но мне в этом плане повезло - я вообще не работаю с такими персонажами. Я могу себе позволить отказываться о них, потому что я четко понимаю, что это плохо. Я работаю только с теми, с кем мне хочется работать. Так что я этих неугодных мне людей не игнорирую. Я о них знаю, но я с ними не работаю и не трачу на них свое время. Ну то есть они мне не интересны как продукт, а я считаю, что обо всем, что человеку не интересно, он просто не думает.

То есть вы в работе с таким вообще не сталкиваетесь?

Не скрою, я работал для таких как консультант, и мы их просто полностью переделали, сделали совершено новый продукт. Но у них после этого возникает другая проблема. Они не могут смириться с успехом по сути не своей коллекции. Представляете, они 15 лет шили одно и то же, а потом приходит какой-то Артем, о котором все говорят, в серой майке, в парке и с рюкзаком за плечами, говорит - давайте сделаем так и так. Все показал, ткани подобрал - это занимает два дня. Они шьют коллекцию, и им пишут  - это круто!  И они начинают очень нервничать, потому что не понимают, как такое может быть. У них другая проблема. Они не готовы к изменениям, у них уже есть свой клиент с плохим вкусом.

Сотрудничеством с ними вы не гордитесь. А с кем - гордитесь?

Вспомните последний показ Ruban. Каждый подошел и сказал: "Ну разве такое вообще возможно в России! Это же было так круто! Вот эта проходка, стены, нарисованная линия, это здание!". Но я никогда и не ориентируюсь на Россию. Этот рынок хороший, но я себя не ограничиваю, не стремлюсь к самобытности и в то же время не называю себя американцем или французом. Я просто есть.

Артем Кривда

Как вам удается всегда быть на высоте?

Знаете, есть же рецепт - как сварить вкусный французский луковый суп. Все четко: столько-то воды, столько лука, столько масла и чего-то там еще, не знаю, не умею готовить. Вот и у крутого показа есть рецепт. Будем называть это старым советским словом "разблюдовка". Если я все пункты отработаю на "пять", а я могу это сделать, то мой продукт будет такой же, как у Givenchy, Gucci, Louis Vuitton - неважно.

У вас получается воспитывать вкус аудитории?  Она меняется? Я не про столицу сейчас, а про Росиию вообще, про регионы.

А я там не бываю. У меня есть Москва и Санкт-Петербург.

Существует мнение, что в России из-за расстояний невозможна быстрая координация производственного процесса, так что априори не возможно существование чего-то вроде собственного H&M. Вы согласны с этим?

Все это возможно. Мне кажется, наши Incity, Savage, O’Stin можно назвать именно такого рода компаниями. У них все прекрасно, мы просто их не хотим замечать, потому что они как раз продаются для средней категории россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей. Однажды какой-то умный человек инвестирует в эти марки, и они принесут ему миллиарды. Может быть, это буду я.Тем более, сейчас еще как раз эпоха личности - сейчас покупают вещь не потому, что это классная вещь, а потому, что это сделал ты. Вспомните это смертоубийство из-за кроссовок Канье Уэста, худи за сто сорок тысяч, которое ничем не отличается от худи из H&M, и так далее. Все из-за специфики эпохи, - силы соцсетей.

Недавно встречался с человеком, который участвовал в разработке первого компьютера в России, он мне сказал, что через лет пять жизнь человека полностью обесценится. Мы настолько уйдет в телефоны, в виртуальный мир, что никому уже не будет интересно, как все происходит в реальности.

Вы как к этому относитесь?

Я ко всему этому отношусь очень позитивно. Но при этом я вообще не "наркозависимый" в этом смысле. И могу весь вечер отвечать на звонки, но никогда не буду сидеть с семьей или просыпаться и первым делом проверять Instagram. Я однажды поймал себя на этом и понял, что это пропасть. Больше мне это не интересно.

Считаю, что все умные родители должны покупать своим детям максимум Nokia, который просто звонит и все. Мы все должны отодвигать это от себя, потому что через эти фотографии можно манипулировать людьми, все ведь хотят красивой жизни.

Какие три аккаунта вы бы сохранили в подписках, если бы ввели лимит на их количество?

Я бы точно оставил аккаунт Love Magazine. У них такие крутые видосы, они меня очень вдохновляют. Оставил бы аккаунт Майрка Джейкобса. И третий, наверное, как ни странно, какой-нибудь аккаунт о спорте, потому что я - из тех, кому фотография на холодильнике дает стимул пойти в спортзал даже в 11 часов вечера после рабочего дня.

Ну и еще одно трио напоследок - ваших маст-хэвов на весну:

Это свитшот Artem Krivda с надписью No Stress. Он у нас в трех цветах - выбирайте, какой кому милее. Второе - футболка с вышивкой от Gucci. Надо поддержать этого парня Миккеле, так его распиарили. Ну и что-то у русских дизайнеров нужно купить. Ходить в русских сейчас модно. Не важно - Рубан, Терехов, Анциферов...

Источники: Архивы пресс-служб