Интервью

Прогноз от аналитикa Андрея Аболенкина: "В моде жесткость"

  20444
Прогноз от аналитикa Андрея Аболенкина: "В моде жесткость"

Андрей Аболенкин

Месяц Недель моды, подошедший к концу, официально ознаменовал приход весны и нового сезона. Пока публика пополняет гардероб весенними новинками, умы тружеников fashion-индустрии уже заняты анализом и отбором лучшего среди только что продемонстрированных дизайнерских линеек осень-зима 2013-2014.

Представив нашим читателям материал о самых ярких и значимых подиумных шоу, изучив в деталях новые коллекции и выявив основные модные тенденции будущего холодного сезона, мы уже подвели итоги февральскогор марафона обзором основных его событий и новостей, а следом обратились за их профессиональной оценкой к Андрею Аболенкину - одному из ведущих специалистов России в области моды - аналитику, консультанту и продюсеру фэшн-съемок, работающему в индустрии с начала 1990-х годов.

Несмотря на зловещие прогнозы минувшего декабря, последовавшие за ним новые подиумные коллекции - январские кутюрные и февральские pret-a-porter - не назовешь апокалиптическими. К слову, сам факт их существования уже говорит о том, что конец света обошел мир моды стороной.

Впрочем, наш гость, экс-генеральный консультант Недели моды в Москве с опытом работы директором и арт-байером первого отечественного бутика одежды русских дизайнеров, лектор, автор постоянной колонки в журнале о моде для профессионалов и блестящего аналитического блога, не советует тешиться ложными надеждами и не отвергает возможность "конца света" в мире моды:

Конец света радикально отличается от финальной распродажи тем, что случится не за один день. В моде, например, мы наблюдаем его последние пять лет, с падения продаж после кризиса. Индустрия после них так и не оправилась - продажи, конечно, сейчас растут год от года, но в основном за счет открытия магазинов в таких местах, где раньше их размещать и в голову никому не приходило. И за счет искусственного расширения аудитории: мне встречались данные о том, что основная доля покупок люксовых товаров совершается сейчас в аутлетах.

Продажи в интернете стоят на втором месте. Чем не конец света в отдельно взятой индустрии, которая ориентируется на производство вещей, которые не нужно рассматривать перед покупкой и приятнее всего покупать в уцененном виде? На таком не жалко и сэкономить, если (точнее – когда) нас накроет второй волной кризиса. Тогда наличие в каждом сахарском оазисе своего бутика Gucci под соседней пальмой с Zara точно не поможет.

В чем же дело?

Возможно, дело в том, что мода перестала быть такой уж модной. Еще некоторое время назад ею интересовались решительно все, дизайнеры были новыми поп-звездами, а свежие фасоны обсуждали в разговорах. Сейчас обсуждают больше светскую хронику, а самовыражаться через одежду пытаются очень немногие. Еще меньше людей делают это при помощи остромодных вещей. Сейчас на первый план выходит не вещь, а уникальный опыт. Вот на это люди охотно готовы тратить деньги. Поэтому можно сказать, что "конец модного света" постоянно маячит где-то поблизости.

Действительно - если присмотреться, можно заметить в новых работах дизайнерам "молитвы о спасении" - монашеские одеяния Valentino, византийская икона как основа коллекции Dolce&Gabbana

Как вы, считаете, это игра, или все серьезнее, чем кажется?

Вы очень точно отметили эти два вида молитв ближайшего времени, два главных стилистических направления: кутюрный монах и крестьянин-миллионер. И в том, и в другом случае речь идет о возвращении к корневым ценностям, ремесленным или историческим. Конечно, все эти разговоры о конце света – несусветная глупость, но если она заставила задуматься о важных вещах, то слава глупости. Она часто бывает единственным доступным утешением. Избыточное сочетание традиционных декоров и новый интерес к крою можно было наблюдать с прошлой осени, и многие марки довели использование этих приемов почти до совершенства.

Кадры с показа коллекции Dolce&Gabbana осень-зима 2013-2014
Кадры с показа коллекции Dolce&Gabbana осень-зима 2013-2014

Кадры с показа коллекции Dolce&Gabbana осень-зима 2013-2014

И все же на столе, за которым я набираю текст свежего интервью, не молитвенник, а стопка свежего глянца. Прощаться с модой мы не торопимся, тем более, что новый модный марафон не поскупился на громкие события. В первую очередь, стоит подвести итоги годовой работы Рафа Симонса в Dior и Эди Слимана в Saint Laurent.

Кто из них, по-вашему, лучше справился с почетной ролью креативного директора на своем новом рабочем месте?

Надо сказать, что история начиналась куда интереснее, чем выглядит ее продолжение. Главным образом потому, что она была преподнесена прессой как противостояние этих дизайнеров. Выдумали споры об "авторстве" slim-силуэта и за право называться более успешным минималистом. Хотя два иностранца во главе французского "Дома №1" и его основного соперника прежде всего наводят на мысли о кризисе французской школы дизайна одежды, вот о чем имеет смысл говорить. Сейчас даже крупнейшие функционеры моды признают, что она становится такой же застойной, как и итальянская (а система обучения – такой же неадекватной, как российская, добавлю от себя). Тем не менее, два этих назначения стали основными событиями прошлого года.

Давайте будем честны: 2012-ый год историю моды не перевернул. Он запомнится разве что торжеством "Инстаграм" над здравым смыслом и принтами, которые окончательно победили головной мозг. А еще тем, что нижнее белье на красных дорожках было заметнее звездных лиц, а дизайнеров во главе Модных домов меняли чаще, чем ведерки со льдом на вечеринке; плюс - черный цвет наконец перестал обозначать различные оттенки и стал просто знаком отсутствия цвета.

По первым работам Симонса и Слимана было очевидно, что нас ждет новая волна воздействия мужской моды на женскую. Ключевые луки в весеннее-летних коллекциях и Рафа Симонса, и Эди Слимана основаны на образе le smoking - мужском смокинге, эксплуатируемом как женская вечерняя одежда. Эта идея принадлежит основателю Дома Saint Laurent Paris Иву Сен-Лорану, который разрабатывал ее с 1966 года на протяжении всей своей карьеры. На осенней парижской Неделе моды вместе с Симонсом и Слиманом "скупой" мужской образ на женских плечах несли манекенщицы еще на восьми показах – от Givenchy до Costume National. Эти вещи отчетливо женские по крою, но мужские по ощущению - смешение ролей и излюбленные модой гендерные игры продолжаются.

Кадры с показа коллекции Ginenchy осень-зима 2013-2014
Кадры с показа коллекции Ginenchy осень-зима 2013-2014

Действительно, к Пежичу в женских платьях на подиуме и модели-трансгендеру Лее Т мы уже почти привыкли! А вы?

Как только мы к этому привыкнем, нужно будет придумывать что-то новое. Что, собственно, уже и происходит: неожиданно самыми передовыми стали не провокативные образы, а подчеркнуто традиционные. Особенно это очевидно в мужской моде, которая стала в последнее время настоящим локомотивом индустрии. "Мужчина за 30 в костюме" стал не только героем популярных сериалов, но и модным образом, и продажи этого направления – единственные, рост которых уверенно предсказывают сейчас аналитики. Скорее всего, в этом году впервые мужской одежды будет продано на сумму большую, чем женской.

Об этом нужно говорить отдельно, но современные условия уже не требуют такого четкого сохранения гендерных ролей, поэтому происходит не воздействие мужской модели на женскую, а женской - на мужскую, а смешение этих стилистических моделей. Ярким примером стала рекламная кампания первой мужской коллекции Эди Слимана для Saint Laurent, в которой модель Саскию де Брау облачили в мужские пиджаки.

Кадры с показа коллекции Lanvin осень-зима 2013-2014, Лея Т среди моделей
Кадры с показа коллекции Lanvin осень-зима 2013-2014, Лея Т среди моделей

Стоит ли пугаться этого гермафродизма в мире моды? Не стает ли он нормой и в реальной жизни?

Пугаться не стоит, ведь мода всегда утрирует все до абсурда. Это довольно распространенное заблуждение, что на подиуме или в журналах мы видим советы для повседневной жизни. Нет, это концентрат, который позволяет ясно рассмотреть происходящее и использовать его в повседневности гомеопатическими дозами. Если же вернуться от моды к реальности, то женщина уже фактически выполняет множество мужских ролей. Этому бесполезно сопротивляться, это можно только констатировать. Речь здесь уже не об унисексе и не о травестийности, а именно об андрогинности. Первые два сценария предполагают отказ от сексуальности или гротеск, а в последнем случае самые яркие качества традиционных моделей смешиваются в разных интересных коктейлях.

Не на последнем месте в списке причин здесь этакий wow-эффект, который привлекает новую молодую аудиторию, а вот уповать на новизну авторского стиля уже не приходится. Да и стоит ли его ждать от Слимана? Он и сам-то даже не считает себя дизайнером. Ничего нового в марке не создается, а это говорит о том, что имя бренда окончательно победило имя дизайнера. В принципе, это было ясно уже после истории Галльяно, с уходом которого из Dior продажи Дома продолжали расти – никого не интересовало, кто рисует эскизы, главным было то, что вещи продавались под легендарной маркой.

Нельзя оставить без комментария новую коллекцию Эди Слимана для Saint Laurent - тем более, что мнения на ее счет разошлись. Как Вы понимаете резкий переход дизайнера от архивного вдохновения работами Ива Сен-Лорана к любимому самим Слиманом гранжу?

Несложно увидеть, что это полная противоположность симонсовскому подходу – последняя коллекция была выполнена Слиманом, будто никакого Ива Сен-Лорана никогда на свете не существовало. Я бы с удовольствием увидел такой подход в исполнении Рафа Симонса, но на чем основана уверенность Слимана, сказать не берусь. Всю свою карьеру он не отличался разнообразием приемов и источников вдохновения, а потому идея заменить великое наследие собственным побитым клише не кажется мне блестящей.

При этом, она ситуация очень характерна для современной моды. Еще несколько сезонов назад основным правилом работы в исторических Домах была адаптация архивов. До сих пор эта схема отлично работает, например, в Paco Rabanne и Mugler, возрождение Ferre происходит во многом по этим же принципам. И когда дуэт Чиури-Пиччиоло в начале работы почти полностью отказались от фирменных валентиновских приемов, это вызвало недоумение. Но сейчас очевидно, что такое решение по-настоящему спасло Дом.Таким же образом и Фиби Фило переосмыслила Celine. Как ни печально это признавать, "переплавка" позволила сохранить позиции Givenchy и Balenciaga, вот только к творчеству Тиши и Гескьера я отношусь очень сдержанно.

Однако для такой политики нужен очень сильный, уверенный в себе художник и грамотное стратегическое руководство. Последнее сейчас становится вообще самым важным в моде, даже важнее дизайнера. В противном случае получается так, как мы видим в свежих коллекциях Sonia Rykiel и Ungaro, где дебютировали новые дизайнеры – печально.

Кадры с показа коллекции Saint Laurent осень-зима 2013-2014
Кадры с показа коллекции Saint Laurent осень-зима 2013-2014

Кадры с показа коллекции Saint Laurent осень-зима 2013-2014

Кадры с показа коллекции Saint Laurent осень-зима 2013-2014

Как вы оцениваете годовую работу Рафа Симонса в Dior?

У меня создалось впечатление, что этому дизайнеру далеко не всегда интересно то, что он выпускает на подиум – ответственность за огромный мемориальный комплекс и миллиардный бизнес победила личные амбиции. Особенно в последней кутюрной коллекции было очевидно, что сама идея "декоративного" диоровского платья ему настолько неблизка, что сам ничего подобного он бы делать не стал.

Я с огромным уважением наблюдаю за тем, как Симонс разрабатывает полюбившиеся ему элементы и силуэты из наследия Дома, как ему за год удалось очень тонко найти коммерческий компонент в этой работе, но это на тысячи километров отстоит от того, что ему действительно удается, от его собственных интересов в профессии. Нельзя сказать, что образ от этого получается очень четким, но, несомненно, возникают некоторые вещи дивной красы, которые вполне можно поставить рядом с ранними произведениями Дома – это можно воочию наблюдать сейчас в Москве на фотовыставке Демаршелье.

Кадры с показа коллекции Dior осень-зима 2013-2014
Кадры с показа коллекции Dior осень-зима 2013-2014

Вы согласны с высказыванием Рафа Симонса о том, что театральность "моды по Галльяно" уже не актуальна? И каковы, по-вашему, шансы Джона Галльяно в мир моды?

Да, я согласен c высказыванием Рафа Симонса. Ни одна из больших компаний сегодня не пойдет на такой рискованный шаг как вложение больших инвестиций в авторскую моду. Галльяно транслировал искусство по оборачиванию в подарочную упаковку и украшению женщины, хотя это диоровское понимание красоты казалось сомнительной идеей уже в 1950-е. Однако Галльяно возродил его и занялся чистой театрализацией, за которой мы следили затаив дыхание. Не мода, а цирк с конями. И в 1990-е этот цирк был действительно нужен, ведь мода тогда становилась частью поп-культуры и нуждалась в броских решениях.

Сегодня цирк не нужен. Когда у марки сотни бутиков по всему миру, дорогие рекламные кампании и нужно "кормить" производство, прихоти дизайнера никому не интересны, ведь миром моды правит маркетинг.

Недавно у нас появилась возможность наблюдать, что же именно представляет собой чистый гальяновский стиль, без театральной подиумной подачи и стилизации. Очень странная история с его приглашением поработать для коллекции Оскара де ла Рента закончилась не фейерверком, а тихим хлопком. Обозреватели с удовольствием рассуждали о том, какая часть ассиметрии, драпировок и преувеличенной линии бедра обязана своим появлением Галльяно (приписывая его 3-недельной работе чуть не треть коллекции), но шоу, в итоге, выглядело даже консервативнее, чем предыдущая деларентовская работа. Почти наверняка можно утверждать, что после дистилляции временем узнаваемый стиль Галльяно заключался именно в мастерском театральном преувеличении, которое сейчас не слишком востребовано.

Кадры с показа коллекции Oscar de la Renta осень-зима 2013-2014
Кадры с показа коллекции Oscar de la Renta осень-зима 2013-2014

Пожалуй, последний пример дизайнера как узнаваемой личности - это Карл Лагерфельд?

Соглашусь, Лагерфельд - один из немногих, чье имя еще полностью ассоциируется с маркой. Мы говорим "Лагерфельд", а подразумеваем Chanel. Хотя о его 30-летнем творческом юбилее, который ждет нас в этом году, пока молчат, его почерк по-прежнему считывается в коллекциях и созданный им "образ нацистской королевны" по-прежнему с нами. Других таких примеров просто нет. Даже Марк Джейкобс связывается напрямую с маркой Louis Vuitton, самой крупной и узнаваемой в мире моды, только у тех, кто интересуется ее внутренним устройством. Бренд и в этом случае главнее, чем дизайнер.

Наверное, именно поэтому мы увидели в рамках нынешней Недели моды в Париже и показ новой коллекции H&M? О чем говорит такая политика шведского ритейла - отказ от очередной коллаборации и выход на парижский подиум?

Мне как-то не приходило в голову, что это сделано "вместо". Я полагал, что "в дополнение к…". Сами вещи комментировать было бы странно (хотя не страннее, чем увидеть в одном из этих платьев Хелен Хант на вручении "Оскаров"). Для меня это еще один показатель того, что в современном мире между массовым и элитарным разница стала очень невелика. Недавно в Третьяковской галерее проходила выставка наивного и китчевого искусства, так там базарные картинки с котятками смотрелись чуть ли не свежее, чем переосмысление этой темы ведущими современными художниками. Особенно интересно об этом порассуждать после (относительно неуспешной) коллаборации с Martin Margiela, основатель которой впервые принес в большую моду ироничное использование образов массовой одежды.

Кадры с показа коллекции H&M осень-зима 2013-2014
Кадры с показа коллекции H&M осень-зима 2013-2014

Как же вписывается в этот отказ от авторской моды пополнение списка имен "бастиона Высокой моды?" Как будут дальше развиваться отношения между масс-маркетом и haute couture?

Нужно начать с того, что мода как понятие давно утратила элитарность, однако еще остались возможности для элитарного потребления. То, что мы называем остромодным - это продукт, который "у всех на устах", и он элитарным быть уже не может по определению. Именно поэтому такая мода остается уделом масс-маркета. В итоге здесь мы получаем продукт, который можно купить и в интернете. А он особый - такой, который не надо примерять. Отсюда - засилье принтов, которыми покрывают вещи самых простых силуэтов. Однако элитарному потреблению - для ограниченного круга лиц - еще можно частично вернуться.

В этом смысле мне очень нравится политика Dolce&Gabbana. Они отказались от своей третьей линии D&G, но ввели кутюрную линию украшений и одежды и наконец-то определились со своим лицом. Так, их нынешняя весенне-летняя коллекция абсолютно уникальна – они собрали все свое наследие, средиземноморское южное отношение к красоте и довели до логического завершения. Недавняя осенняя коллекция, хоть ее и принято поругивать, еще интереснее в этом отношении. Некоторое время DG воспринимали как сборник китчевых приемов, почти анекдот, а они сумели показать, что эта избыточность имеет глубокие традиционные корни и в чистом виде смотрится прекрасно.

Сейчас путь к элитарности – отказаться от мысли понравиться всем, это вообще не барское дело. Подобную политику вводят Louis Vuitton, Sonia Ryikel, Lanvin. Если первые просто зависят от азиатского рынка, то последние две марки вообще принадлежаи китайским компаниям. Если даже Китай повернулся от массовой штамповки в сторону качества, предназначенного для узкой аудитории, это хороший знак. Последняя коллекция LV, к примеру, была полностью лишена монограмм и других примет фирменного стиля. Также оптимизм внушает недавнее увлечение кроем: на сложных конструктивных приемах основана немалая часть последних коллекций.

Как же буду в этом смысле развиваться события?

Я думаю, сейчас количество компаний, которые постараются выделить этот элитарный сегмент, который предназначен не для всех, возрастет. И он не будет связан с остромодным продуктом - он будет связан с повышением качества вещи и ее художественной ценностью.

И, конечно, нельзя обойти вниманием дебют Александра Вонга в Balenciaga, которому  при этом хватило вдохновения и для того, чтобы продолжить работу над собственной маркой Alexander Wang. Анна Винтур первую работу Вонга для французского Дома похвалила, Кэти Хорин - напротив, раскритиковала.

Если честно, его собственная последняя коллекция показалась мне куда интересней баленсиаговского дебюта. Удивительно, как он за такое короткое время смог провести такую полную архивную работу: коллекция была наполнена классическими идеями Баленсиаги. Он для меня – совершенное божество, наверное поэтому кто бы ни пришел на это место, мне все будет казаться недостаточно хорошо.

За кем из сегодняшних героев моды Вы наблюдаете с наибольшим интересом и чьих показов ждали особенно?

Это очень ограниченный круг: Маниш Арора, Изабель Толедо, Альтузарра, Антонио Маррас.


Кадры с показа коллекции Manish Arora осень-зима 2013-2014

Каковы ваши прогнозы относительно основных направлений развития событий в новом модном году?

В своих "предсказаниях" я всегда ориентируюсь на фигуру ежегодно избираемого журналом Time "Человека года" и картины-номинанты премии "Оскар". В 2011 году "Человеком года" была названа обезличенная фигура человека протестующего, а в последний раз читатели Time выбрали своим героем северокорейского диктатора (на обложку по выбору экспертов попал Барак Обама). Что ж, ждите жесткости! В этом смысле мы уже давно наблюдаем популярность элементов униформы - и речь не только о военной стилизации, но и о стандартизации моды в принципе. Мы все ходим в разном, а выглядим одинаково.

На этой ноте мы вступаем в новый модный сезон и с нетерпением ждем следующих новостей, которыми немедленно будем делиться с нашими читателями.

фото Александр Мурашкин
фото Gettyimages.com/Fotobank.com
теги
Нашли ошибку в тексте?Выделите ее и нажмите одновременноклавиши «Ctrl» и «Enter»

Комментарии 

Войдите, чтобы прокомментировать

Chapa_Kabra
Chapa_Kabra

Мудрый человек =)

lile
lile

а отчего аналитика не спросили об отечественной моде? Вот если бы он рассказал о наших- здесь была бы большая дискуссионная ветка , а так... умно и скучно

Chapa_Kabra
Chapa_Kabra

lile, скромно полагаю, что он не рассказал о наших, потому что нечего )) нечего туту рассказывать )) 2-3 имени..

Chapa_Kabra
Chapa_Kabra

Chapa_Kabra, К минусующим впросец: расскажите мне кто из наших работает на уровне haute couture, при условии трезвого взгляда на вещи

Sunnybut
Sunnybut

lile,
ищите паралели
он сказал, что сейчас мода ушла на второй план и на первый вышли светские персонажи)
этим все сказано

la_sanseverina
la_sanseverina

lile, про наших есть у него в жж

Sunnybut
Sunnybut

читать сложно
но интересно

Geilya
Geilya
Показать комментарий
Sunnybut
Sunnybut

Geilya,
я

Maxim_1994
Maxim_1994

Geilya, я.

Katie_Mummygirl
Katie_Mummygirl

Geilya, сочувствую вам, но дислексией страдает ничтожно малая часть населения

Ritofan
Ritofan

Geilya, я полностью прочла, мне было очень интересно *краснею*

mius
mius

Geilya, и я) очень крутой дядька)

absentistka
absentistka

Geilya, Я тоже прочла:) Я не модный аналитик, но у Андрея имхо как всегда все грамотно, но как-то слишком осторожно. Моду имхо окончательно рынок победил - о чем свидетельствует третье место Ортега с его Zara в списке биллионеров (и Арно скатившийся на десятое место). О нынешнем почерке Гальяно судить только по этой коллаборации с де ля Рента мягко говоря рановато (все критики написали, что это не возвращение, а только первый маленький шажок вперед и интрига сохраняется). Ну и про высказывание Симонса о Гальяно я не согласна (в теме писала). Про жестокость в моде... Не знаю - субъективно это. С остальным (с некоторыми оговорками) соглашусь.

Corallo
Corallo

Очень интересное интервью. Уже пару лет как замечаю, что качество "брендовой" одежды становится настолько ужасным, что кризиса в этой сфере не избежать.

Sunnybut
Sunnybut

Corallo,
большая часть отшивается в китае
а даже при строгом контроле качества сложно держать марку"когда общее производство в другой стране

Corallo
Corallo

Sunnybut, Ок, ладно. Допустим невозможно нанять специально обученного человека, который будет следить за качеством и держать марку в стране производства (хотя это не так). Но ткани, это же ппц - сплошной полиэстр и полиэтилен за 300-800-1000 уе. в зависимости от бренда. Закупка ткани - это же огромная часть процесса.

Просто видят, что и так покупают раз лейбл висит.

farfetch
farfetch

Corallo, Ну, не все , не все,не обобщайте.

desperate_hou5ewife
desperate_hou5ewife

человек очень содержательный, не вижу его в светской хронике, любопытно почему?

ES1975
ES1975

Интересно было почитать рассуждение мужчины о вещах)))

Загрузить еще

Войдите, чтобы прокомментировать

Самое популярное на SPLETNIK.RU

Сейчас в блогах

elena_dokuchaewa

История любви: Моника Белуччи и Венсан Кассель

Lizbeth

Новости о Дмитрии Хворостовском

_kathryn_merteuil

Вера Брежнева увлеклась Монатиком?!

Битва платьев: Наталья Ионова против Даши Малыгиной
Рене Зеллвегер оказалась в суде по вине своего бойфренда Дойла Брэмхолла
Барак Обама и его семья разослали свою последнюю рождественскую открытку из Белого дома
Юлия Высоцкая стала "Женщиной года-2016" по версии журнала Glamour
Минутка ретро: уцелевший в страшной катастрофе, или Как Кирк Дуглас получил шанс на вторую жизнь
Дети Филиппа Киркорова и других знаменитостей на открытии океанариума в Москве
Райан Рейнольдс рассказал о дочерях, смене пеленок и Блейк Лайвли
Матильда и Сергей Шнуровы отмечают десять лет своего знакомства
Новая провокация от журнала Love: Барбара Палвин vs Шэрон Стоун
Екатерина Климова, Екатерина Одинцова и другие на открытии бьюти-корнера
Расставания российских звезд в 2016 году: Светлана и Федор Бондарчук, Равшана Куркова и Илья Бачурин и другие
Божена Рынска, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на театрализованной вечеринке
Вся в делах: Ксения Собчак приняла участие в медиафоруме
Екатерина Климова, Мария Бутырская и другие звезды с детьми на предновогодней вечеринке
Бьюти-гаджеты, на которые не жалко потратиться: от фотоэпилятора до аэрографа для макияжа
Повод для умиления: принц Гарри и Меган Маркл носят одинаковые браслеты
Леди в черном: Натали Портман на вечеринке в Западном Голливуде
Повседневная классика: Дженнифер Энистон в Голливуде