На улице третий день никак не прекращается холодный дождь, а о том, что там совсем недавно царило жаркое лето, напоминает только календарь.

Затяжное ненастье невольно тянет отвлечься от унылого пейзажа за окном, а мысли уплывают в сторону ярких и жизнеутверждающих воспоминаний. Поэтому сегодня мне хочется поделиться со сплетницами своими впечатлениями от недавнего путешествия на Крит. Буду рада, если мой пост хоть немного поднимет кому-то из читателей настроение, а то и вдохновит на какой-нибудь давно обдуманный, но пока не совершенный поступок)

            Итак, начну.

Конец августа и начало сентября мы с моим молодым человеком провели на родине Зевса. Хотели выбраться туда уже давненько, но удалось вот только теперь. Сразу замечу – весь Крит мы так и не увидели. Собственно мы с самого начала понимали: посмотреть его за один вояж нереально. Шутка ли – остров просто огромный. Его площадь 8261 км2 – это, на секундочку, как 10 Киевов или 3 Москвы с хвостиком в объеме 7-8 милых деревушек вроде Парижа!

Мы обошлись без составления наполеоновских планов – забронировали отель в Западном Крите, неподалеку от Ханьи (красивейшего по многочисленным отзывам критского города), набросали примерный маршрут поездок и на том успокоились.

Чисто формально, «главными» на Крите принято считать руины Кносского Дворца. Кносс – древнейший город Крита, связанный с легендой о Лабиринте, в котором Тесей показал Минотавру кто тут главный самец. Однако минойская цивилизация настолько древняя, что её памятники не перенесли испытания временем и дошли до нас в едва узнаваемом виде. Большая часть построек Кносса – всего лишь реконструкция. Как по мне, восстановленный «под старину» новодел, это далеко не самое впечатляющее, чем может похвастать остров Крит.

собственно дворец

Потому что главное сокровище Крита – роскошная природа.

Нам с м.ч. особенно приглянулась бухта Балос. Местечко на краю Западного Крита, где сливаются Ливийское, Ионическое и Критское моря. 

Попасть в бухту можно тремя способами. Купить экскурсию, которая довезет Вас до ближайшего к бухте порта – в местечке Киссамос, – а оттуда паромом в бухту и обратно. Добраться до Киссамоса общественным транспортом – часам к 10-11 утра, чтобы успеть самому купить билет на кораблик (те уходят до обеда и возвращаются после 17:00). Или же съездить в бухту машиной. 

Аренда машин на Крите не составляет никаких проблем. Такой способ передвижения открыто рекомендует большинство турфирм, как самый быстрый, экономичный и удобный. Увы и ах, но как раз машину мы не водим. Поэтому рассчитывали на общественный транспорт – благо расстояние от отеля до Киссамоса, было умеренным для двух молодых путешественников.

Нам очень повезло, и в отеле мы познакомились с приятной парой автомобилистов и до вожделенной бухты добрались машиной. Вышло гораздо удобнее и значительно дешевле – за дорогу мы уплатили 20 евро (для сравнения, отельный гид предлагал экскурсию на Балос за 100 евро с человека).

            Главные магистрали Крита содержаться в отличном состоянии, ухоженные и гладкие. Поэтому расстояние практически из одного конца Крита в другой мы проехали часа за четыре. Единственный сложный участок пути – семь километров разбитой грунтовки перед финишем. На подъездах к бухте греки собирают с приезжих по одному евро – как выразился бы Остап Бендер «на ремонт Провала», – но дорогу в тех краях не подновляли с царя Миноса. Поэтому последние семь километров приходится ехать минут тридцать, чувствуя, как машину подбрасывает на камнях и любуясь открывающимся на Критское море видами.

            К самой бухте доехать невозможно – в конце дороги есть специальная площадка, где можно поставить машину и проделать остаток пути пешком. Правда туристов там столько, что наш транспорт остался еще на подходах к площадке. Последняя, что-то вроде последнего оплота цивилизации – там имеется даже старенькая таверна, продающая баночки газировки за безбожные 2 евро. Дальше нет ничего. Весь пейзаж – небо да земля с кое-как протоптанными горными тропинками. В воздухе пахнет козьим навозом. Под навесом у площадки можно за 5 евро взять напрокат ослика. Ослика трогать не рекомендую – везет недалеко и недолго. Притаившуюся за склоном трехкилометровую каменную лестницу Вам всё равно придется преодолеть своими силами. Пишу, а в ушах до сих пор стоит тоскливое «Far-far-far» ползущего на встречу розовощекого иностранца, которого мы спросили, далеко ли до бухты.

собственно таверна. Местные козы настолько суровы, что ездят на квадроциклах)

            На разных сайтах в комментариях часто упоминают, что лестница дается тяжело только если вы идёте с маленькими детьми. Скажу честно – не знаю кто как, но на обратном пути, я сама себя почувствовала маленьким ребенком.

Если будете на Крите и решите посетить Балос по суше, обязательно позаботьтесь об удобной обуви – лично я свои босоножки убила напрочь.

Но поверьте, пляж Балоса того стоит. Когда гористые склоны впервые открывают вид на бухту – перехватывает дыхание.

Красоту Бухты невозможно описать словами или передать с помощью фотоаппарата. Фотографии – всего лишь блеклое подобие Балоса, слепое для оттенков воды и песка, масштаба и красок, доступных только человеческому глазу. Кстати, в этой бухте во время медового месяца плавали принц Чарльз и принцесса Диана.

Крит – очень «деревенский» островок.

Это хуторки и оливковые рощи.

Это особая ленная степенность критян, чтобы почувствовать которую, достаточно высунуть нос за пределы «туристических районов». И их же открытость, оптимистичность неподдельное дружелюбие, которыми невольно заражаются гости острова. До сих пор вспоминаю виденную в одном из уличных баров компанию греческих пенсионеров. 70-летние старички, распивая коктейли, отчаянно флиртовали с немолодой, но очень бойкой официанткой, отпускали комплименты молодым девчонкам за соседним столиком и порывались танцевать какие-то «грязные танцы». Причем это всё не вызывало и капли раздражения в духе «нажрались, а теперь проходу никому не дают» – ничего похожего. В поведении дедушек не было ни агрессии, ни вызова. Напротив. Всему увиденному сопутствовали какая-то умиляющая легкость и оптимизм.

«Общинность» Крита ощущается даже в такой мелочи как почти полное отсутствие рекламных щитов вдоль дорог. Немногочисленные бигборды же в основном предназначаются для русскоязычного покупателя. Шубы и меха – вот два символа, востребованных греческим маркетингом. Даже так «ШУБЫ» и «МЕХА». Эти слова буквально преследуют тебя во время поездок вдоль курортных поселков.

Сразу видно, зачем наш человек едет в Грецию)

Деревенское мировоззрение Крита особенно ярко выражается в отношениях с животными. Самый распространенный представитель эллинской фауны, которого можно встретить в любом неожиданном месте – козы. Рыжие, черные, белые рогатые скотинки живут своей насыщенной жизнью, снисходительно игнорируя двуногих соседей. Задумчиво пасутся на желто-зеленых склонах, дремлют среди скал, нервируя нас, иностранцев, гуляют по дорогам.

Кстати еще одна деталь: на Крите полно сувенирных магнитиков и открыток с бродячими котами, но очевидно роялти от продаж самим хвостатым натурщикам не перепадает. Абсолютно все виденные мною дворовые коты выглядели исхудавшими и довольно запуганными. Особенно удивительна такая картина для курортных поселков, где полно всяких ресторанчиков и наверняка должно оставаться много объедков.

Совершенно другая песня – местные комары. Не шумят, не суетятся, бесшумно делают своё черное дело. На отдыхе познакомилась с двумя, так они изводили меня несколько ночей подряд. Наши «Рапторы» им, что слону дробина – только зудеть начинают. Тихонечко так. Издеваются.

Побывав в Ираклионе, Айос-Николаосе и Ретимно, могу с уверенностью утверждать, что Ретимно самый красивый из троицы полисов. По крайней мере, старый Ретимно.

Новый город – это обычные спальные районы, порой неубранные, грязноватые, со следами бедности, с вымершими в рабочие часы улицами.

Но старый, – озаглавленный венецианской крепостью Фортезза, – колоритнейшее место. В саму крепость мы не ходили, сразу отправились на прогулку. Нырнули как в море, в хитросплетения местных улиц.

Только представьте себе извилистые улочки, даже не улочки, а коридорчики – дома стоят почти впритык, окна в окна, – в которых, не переставая, кипит жизнь. Гуляют туристы, потрескивают двигатели мопедов, продавцы и официанты безостановочно привлекают внимание к своим кафе и лавкам.

Стены рукотворных «ущелий» оплетает лоза, в некоторых местах улица превращается в уютную беседку с ярко-алыми или розовыми цветами. Отовсюду вкусно пахнет – выпечкой, восточными приправами, шашлыком и дарами моря. Кафешек сотни. В старом городе они встречаются почти на каждом шагу. О них буквально можно споткнуться – столики часто расставлены на тротуаре вдоль стен. Сделаешь шаг в сторону, и моментально рядом возникает официант.

            Русского туриста на Крите знают и любят. Можно даже сказать не «знают», а «узнают». Едва завидев Вас издали, местные зазывалы безошибочно определяют этническую принадлежность, призывно машут, подбегают, зовут к себе, не переставая нахваливать товар. Попробуйте осьминога, рыбки, мяса – знают, чем соблазнить.

Критские официанты способны дать нашим сто очков форы. Многие наши официанты слишком отягощены пафосом заведений, в которых работают. Когда мы, устав гулять, решили перекусить в маленьком кафе, где работал всего один официант – наблюдать за его действиями было отдельным удовольствием.

Он постоянно в движении: одним улыбается со всей широтой южного гостеприимства, другим несет меню, третьим – угощения, забежав по пути в кафе (погода отличная, гости в основном присаживаются на импровизированной летней площадке). Порции – будь-то барашек или зажаренный до хруста кальмар, – большущие, сдобренные свежими овощами и жареной картошкой. Тем, кто закончил с трапезой обязательный комплимент – пирожное с кремом и стаканчик раки. Тем, кто уходит, улыбка (удавись от зависти «Макдональдс»), прижатая к груди рука и пожелание всех благ.

комплимент от заведения)

            Впрочем, вежливость и подкованность официантов, равно как и вкуснейшее меню это отличительная особенность не только Ретимно, но и Крита в целом. Мясо, овощи и сыры составляют основу местного рациона. Они свежие, вкусные, их всегда в достатке. Тоже самое могу сказать и о разнообразных соусах. Особенно мне запомнился самый частый гость на тамошнем столе – «дзадзыки»: соус из йогурта с огуречным соусом и чесноком. Морские блюда подороже и поменьше, хотя опять же зависит от того, что и где вы выберете. В рыбацких деревеньках мне побывать не удалось, но думаю, что те же креветки-саганаки (обжаренные в горячем сыру) там стоят дешевле, чем в городах, да и готовятся иначе.   

вот таких симпатичных дракончиков выпекают в местных булочных

Ретимно красивый туристический – в хорошем смысле этого слова, – городок. В котором стоит побывать, чтобы вернуться туда еще разок, заодно захватив оттуда что-нибудь вкусненькое. Лично я привезла вкуснейший овечий сыр «Мизитра» и бутылочку ракомело. Потом очень пожалела, что только одну. Ракомело – традиционный напиток Крита, который сложно найти где-то еще. Это виноградная водка раки, настоянная на меду. Уверяю вас, вкус потрясающий. Впрочем, привезенные родным и друзьям в подарок греческий коньяк «Метакса» и нежнейший кофе «Дандали», тоже с лихвой оправдали свою заморскую славу.

Другое известное место Крита, о котором не могу не упомянуть – восточный город Агиос (Айос) Николаос в заливе Мирабелло. Это один из четырех крупнейших городов Крита – вместе со столицей Ираклионом, хранящей восточный дух Ханьей и венецианским Ретимно. Посетить его решили, наслушавшись и начитавшись хвалебных од «Критскому Сан-Тропе». Действительно красивый городок. 

          В приступе внезапного патриотизма подумалось что, если бы Балаклаву в Крыму, отмыть, почистить воду у причала, заставить президентского сына Сашу Януковича вернуть откушенный кусок набережной с исторической архитектурой и нанять штат толковых пиарщиков для придумывания туристической «мифологии» – Балаклава могла бы потягаться с «Критским Сан-Тропе».

Очень впечатлила морская экскурсия из порта на Спиналонгу. Всего 15 евро и Вы получаете возможность четыре часа воображать себя Одиссеем, наслаждаясь морскими пейзажами, скалистыми берегами и солоноватым прохладным бризом («готовая экскурсия» в нашей локации стоила 55 евро). Как и в случае с Балосом, красоту моря у берегов Спиналонги представить непросто.

Вода играет на солнце – она сапфировая, бирюзовая, аквамариновая.

            Тем разительнее контраст между живой природой и мертвым каменным островом, покрытым редкими, скрюченными от многолетних ветров деревьями.

            Крепость на Спиналонге в XVI веке построили венецианцы, чтобы защищать прибрежные деревни от пиратов. Со временем прежних владельцев форта вытеснили оттуда, пришедшие на Крит новыми господами турки. Турки владели островом почти 200 лет, вплоть до начала XX века. Пока греки не придумали способ, заставивший осман бежать со Спиналонге в страхе бормоча молитвы. На Спиналонгу принялись свозить прокаженных. С 1903 до 1956 года – полвека былая крепость служила тюрьмой-лепрозорием для неизлечимо больных.

            Сейчас Спиналонга необитаема и только останки домов во внешнем кольце стен напоминают о непростой судьбе острова.

На правах постскриптума

Гуляя по Ретимно, мы несколько раз замечали в местных магазинах довольно экзотическую деталь интерьера. И сувенирные магазинчики, торгующие маслом, и солидные, выдержанные в подчеркнуто европейской декоре «бутики», вывешивали связки с чесноком. По-праздничному украшенные, в ленточках – не сразу и поймешь, что это чеснок. Жалко не догадались сфотографировать.

На наш вопрос продавец в одной из лавок посмеялся и сказал-де, «не берите в голову, просто украшение». С другой стороны кто ж будет на такие вопросы серьезно отвечать? Сама посмотрела в интернете – греки верят, что чеснок защищает от дурного глаза и колдовства. Занятное суеверие.

PPS. Прочитала во флудилке что Minatal собирается на Крит. Хочу от всего сердца пожелать счастливого отдыха, солнечной погоды и отличного настроения. Думаю Вам Крит понравится так же сильно как и мне!