- Передо мной нет верблюда. Только грибы. - А за спиной? - И за спиной - грибы… - наш с подругой телефонный диалог все больше напоминал разговор двух сумасшедших. А ведь мы всего лишь пытались описать друг другу детали окружающего пейзажа.

С момента нашего появления в Каппадокии прошла всего пара часов, а мы уже успели потеряться. Прямо из аэропорта города Кайсери мы с друзьями на арендованной машине отправились в Ургюп, чтобы своими глазами увидеть знаменитые на весь мир «ургюпские грибы» - скалы странной формы, ставшие своеобразной визитной карточкой курорта.

Каппадокия, область в центральной части Турции, в сердце региона Анатолия, знаменита на весь мир прежде всего своими инопланетными ландшафтами. Когда-то давно эту землю сотрясали извержения многочисленных вулканов. Потом сильнейшие ветра, которые дуют здесь и по сей день, создали из выходов породы, застывшей лавы и вулканического пепла причудливые конструкции. «Грибы», «Жилища фей», различные животные – и это далеко не все ассоциации, которые вызывают их странные формы.

Как выяснилось, такие скалы здесь на каждом шагу, а не только в Ургюпе – чем дальше мы ехали, тем больше окружающая действительность напоминала сон безумца. Особенно когда навигатор в машине вдруг заговорил по-турецки.

«Сломался» - констатировал приятель за рулем – «Ну ничего, сейчас у местных спросим дорогу – я когда в Анталии был, там каждый второй турок говорил по-русски». Как выяснилось, проезжавшие мимо дедушки на осликах говорили исключительно на языке навигатора… «Ничего страшного! Я видел карту в интернете – тут все городки на расстоянии максимум 15 км друг от друга» - заверил приятель. В итоге мы совершенно случайно заехали в один из национальных парков – местечко Пашабаглари, «Виноградники паши», изобилующее совсем уж диковинными каменюками. Бросив машину и взяв фотокамеры, мы разбрелись по парку кто куда.

- Я устала, хочу в отель! – канючила в телефоне подруга. Мы еще в Москве забронировали через интернет гостиницу рядом с городком Учхишар. Сотрудники парка объяснили ребятам, что мы находимся всего в 10 км от него. Но возникли проблемы. Во-первых, я никак не могла найти выход из лабиринта запутанных дорожек. Куда бы ни шла, упиралась в итоге в один и тот же «гриб». Во-вторых, у меня почти разрядился телефон. - Езжайте, я доберусь сама, здесь же все близко! – только и успела сказать я, прежде, чем батарея села окончательно.

«Почешир?.. Нечешир?.. Вот черт!» - стоя на обочине с поднятой рукой, я поняла, что где-то посеяла визитку отеля, а название городка вспомнить никак не могу. Остановившийся древний дед на ржавом пикапе сквозь дырки в зубах прошепелявил нечто, показавшееся мне созвучным. Минут через двадцать мы въехали в какой-то довольно крупный город. Радостно улыбаясь, дед высадил меня на центральной площади и укатил. - Простите, где я? – с таким вопросом я обратилась к первому же встреченному постовому. - В Аваносе – сказал постовой и странно на меня посмотрел. - Почешир? Нечешир? – угасшим голосом проблеяла я. Полицейский в ответ лишь пожал плечами.

Выручил меня газетный ларек, в котором удалось купить карту местности. Так я вспомнила, наконец, куда мне надо попасть. И выяснила, что дед завез меня в прямо противоположном направлении. Ну ничего, погуляем по Аваносу, решила я. И не пожалела. Этот город упоминают в своих записках ассирийкие торговцы, побывавшие здесь за 1900 лет до Рождества Христова. Он упомянут и в «Географии» Страбона, как важный торговый и политический центр региона. Сегодня здесь можно воочию наблюдать историю Каппадокии – прямо на античных развалинах, вросших в землю, стоят средневековые постройки и современные дома. Гончарные мастерские Аваноса знамениты по всей Турции – уже много сотен лет потомственные мастера делают здесь посуду из уникальной красной глины.

Можно даже зайти в такую мастерскую и понаблюдать за работой гончара. Это бесплатно. В отличие от той глиняной тарелки, которую он делал и которую мне в итоге пришлось-таки купить.

И вот, сжимая подмышкой изделие народного промысла, снова выхожу я на дорогу.

На сей раз меня подвозит многочисленная турецкая семья на легковушке. Отец семейства немного знает английский. - Кстати, мы в Деринкую едем. Подземный город… - Я тоже хочу! – сообщаю я, хотя мне совсем в другую сторону.

Деринкую – один из 36 подземных городов, найденных на сегодняшний день на территории Каппадокии. Считается, что эти города основали хетты, которые использовали их как «подземные парковки» для лошадей в непогоду. Представители более поздних цивилизаций расширяли их, приспосабливая под свои нужды. Так, христиане прятались здесь от римлян. В Деринкую могли запросто жить 10 тысяч человек. На 8 этажах, уходящих на глубину до 100 метров, оборудованы кухни, винодельни, спальные и молельные помещения. Даже на большой глубине воздух свежий – древняя вентиляционная система превосходно продумана и безотказно работает до сих пор.

Спуститься в город можно только с организованной группой. В последний момент присоединяюсь к китайцам. На нижних этажах Деринкую прямоходящими людьми себя чувствуют только китайские дети. Господи, какого же роста были эти хетты? Вместе с – ай! – своими дурацкими конями! До поселка Гёреме еду в автобусе с китайскими туристами – оказывается, совместное биение головой о всемирное историческое наследие очень способствует межкультурному диалогу. Гёреме – центр туристической жизни Каппадокии. Так эту долину назвали прятавшиеся в местных скалах от арабов христиане, и в переводе «гёреме» означает «пусть никто не видит».

И правда, если смотреть издалека, то кажется, что странные горы пустынны и изрыты непогодой. Однако дырки в скалах – явление рукотворное. Вулканический туф очень легко обрабатывать.

Скальных церквей с сохранившимися фресками здесь великое множество.

Но и простые жители поселка с удовольствием пользовались этими созданными природой домами. Сегодня Гёреме знаменит не только пещерными монастырями, но и необычными пещерными отелями. Кстати, не очень дорогими.

5 км от Гёреме до Учхишара я проезжаю, наконец-то, как нормальный человек – на маршрутке. Она здесь называется «долмуш». Въехав в городок, водитель объявляет: «Дурак-маркет!». Что это – магазин для идиотов? Нет, «Остановка «Рынок»». Специально для меня – на двух языках…

Над городком возвышается его главная достопримечательность – учхишарский замок, гигантских размеров скальная крепость, возведенная римлянами. С вершины крепости открывается захватывающий вид на долину. Спустившись, гуляю по крутым дорожкам вокруг конусовидных скал. В них вырезаны дверные и оконные отверстия, ступени. Когда-то местные жители разводили голубей, и хозяева домов жили на нижних этажах, а птицы – на верхних.

Сейчас «голубятни» пустуют – эта территория объявлена памятником ЮНЕСКО, музеем под открытым небом, и все жители давно перебрались в поселок.

Потому я очень сильно удивилась, увидев на ступенях одной из «голубятен» древнего деда с веником… - Мои отец и дед родились в этом доме. Я тоже родился здесь – дед Исмаил гордо шелестит глянцевыми обложками в руках. National Geographic, New-Yorker, Newsweek – ого, да я имею дело со всемирной знаменитостью! - Сейчас я живу в поселке, а здесь у меня кафе и свой музей. - Музей? – я с сомнением окидываю взглядом небольшую скалу. - Да, в комнате на втором этаже я сохранил обстановку моего детства. Там все, как было. Настоящий пещерный дом! Топчан, застеленный козьими шкурами, печка-буржуйка, старинная радиола и «Зингер» в углу, антикварное ружье на стене… Вот бы здорово было переночевать здесь! - 20 Евро... – отвечает дед на мои мысли вслух.

Вручив мне ключи от пещеры, дед уезжает. Я иду ужинать в поселок, и обратно возвращаюсь уже после захода солнца. В свете луны скалы приобретают совсем марсианский вид.

Ухает какая-то диковинная птица. Над долиной облаком висит старинная песня, похожая на молитву. А ведь здесь недалеко город Хаджибекташ – «столица дервишей», вспоминаю я. К «моей» скале ведет козья тропка, которую в темноте не видно. На обочине тусуется компашка каких-то модных тинейджеров на мопедах, с магнитофоном. - Пацаны, фонарик не одолжите? Я живу вон в той скале, с турецким флагом… - Ну дедуля… Опять памятник туристам сдал! – один из пацанов, слава Богу, знает английский. – Пошли, провожу, а то ноги поломаешь! В нервном свете зажигалки камни похожи на жутких монстров. - Ты тут одна ночевать не боишься? - спрашивает пацан. - А надо? - Ну вообще-то здесь приведения живут… «Иди ты!» - думаю про себя я, шарахнувшись от очередной тени. - Приведений не бывает. Спокойной ночи! – говорю вслух в спину парню. Зажигаю в комнатке свет и любуюсь в окно на ночную долину. Спокойно, хорошо… Зачем сочинять про это место всякие ужасы? Свет внезапно гаснет. «Привидений не бывает, приведений не бывает…» - бормочу я, ощупью отыскивая кровать… - Отель «Ликия Лодж» - это близко, метров 800 отсюда. Пойдешь сначала направо, потом за «голубятней» повернешь сюда, потом туда… - геометрическая фигура, которую рисовала в утреннем воздухе рука деда Исмаила, все больше напоминала вордовскую экранную заставку «Хаос». – Ладно, сейчас тебя внучек на байке отвезет. Мехмет, бездельник, иди сюда! Из-за скалы появился вчерашний пацан. - Хелло! Ну как спалось? – спрашивает он с хитрой улыбкой. - Спасибо, прекрасно! – отвечаю медовым голосом я… Всю дорогу до отеля Мехмет выглядел слегка разочарованным.

Анна Горяинова. Источник: www.vagaband.ru

Подпишитесь на наш
Блоги

Каппадокия: ночь в музее

20:21, 3 августа 2011

Автор: Vagaband

Комменты 13

J

Только что вернулись из большого тура по Турции, 2 недели, 3 внутренних перелета и 1500 км на арендованной машине. Побывали в том числе и в Каппадокие, где успели покататься на воздушном шаре! Сейчас приду в себя и выдам большой пост :)

A

Эти христианские фрески греческие или армянские? Церви, монастыри сохранились?

Аватар

Я бы ни в коем случае не рекомендовала вам привязываться к агенствам. В Турции вам абсолютно ничего не угрожает, если только вы не турист-алкоголик. В любом месте, вы за совсем смешные деньги , всегда сможете найти себе и кров, и стол. Если вы ограничены во времени - порекомендовала бы вам побывать в Эфесе. Там можно удовлетворить тоску по античности, поплавать в целительных водах и побывать в гостях у Девы Марии.Посетите также гору Тахталы( Олимпос) - Гомер долго будет вас тревожить, а также город Фазилис, где по преданиям похоронен Македонский.Вообщем, конечно же лучше взять машину напрокат( правда через конторы это дороговато)или на своей через Грузию. Заранее подучите 5-6 фраз на турецком и турецкие 1,2,3... В любом месте вас ожидают невероятные красоты, но зная тоску россиян по морям, рекомендовала бы маршрут по побережью.В этом случае, побываете сразу на четырех морях)))).Смешные деньги- это 10-30$ за 2-3-4 местный номер в отеле и 2-10$ за обед в маленьких городишках, не говоря уже о шопинге. Есть места, которые посещают практически лишь турки, но это в основном либо места оздоровительные, либо поломничества. В любом случае -удачи вам!

B

классное место. Молодцы, что добрались! В том году были мысли посетить Каппадокию. Но в рент-э-каре в анталийском аэропорту удивленно на меня посмотрели и переспросили: "Каппадокия? Вы хотите туда доехать?". Почему-то показалось, что раз 400 км до нее - до это фигня, часа за 3,5 с ветерком. Щаз!.. Горные серпантины свели среднюю скорость машины до 35-40 км/ч, время все шло и шло. Пришлось отказаться от посещения места. В следующий раз...

Аватар

Немного смешно, что Ваш товарищ обращался на русском к жителям другой страны и ждал, что они ответят:) Если знаете английский, то уж лучше на нем всегда, вероятность что поймут больше

Подождите...