Начинать этот пост мне отрадно уже потому, что он не про кино. Можно бесконечно искать и находить фильмы, которые заслуживают рецензий, но куда приятнее поделиться с вами моими заметками путешественницы. Возможно, кто-то откроет в них что-то новое для себя, а я лишний раз через них проживу пройденные маршруты и связанные с ними впечатления. 

Итак, в программе на сегодня значится суровое, каменистое и сосновое побережье Costa Brava, уходящее на север от Барселоны. Кто знает, может природа решила встать на стражу самой себя и защитить эту зону от человека острыми уступами и обрывистыми берегами. Если так, то природа ошиблась и попала в свои собственные сети. Уже долгие годы это побережье, как магнит, притягивает туристов и самих испанцев. Возможно, виной тому - сочетание соснового воздуха и прозрачных изумрудных глубин моря.

Однако до того, как мы коснёмся воды и вдохнём морской воздух, я предлагаю заехать в город – столицу той провинции, которой и принадлежит большая часть сердитой прибрежной полосы Коста Брава – Жирону. 

Название Girona способно вызывать у любого испанца повышенное слюноотделение, так как город вот уже около 10 лет является синонимом гастрономических открытий и впечатлений. Раз в два года здесь проводится гастрономический форум, на котором профессионалы ресторанной вселенной обмениваются опытом, узнают о новых тенденция и продуктах. Любители вкусно поесть тоже не обходят это мероприятие стороной, так как на нём предлагаются дегустации и проводятся кулинарные уроки. Однако ваше представление будет неполным, если я не упомяну семью Рока. Мне кажется, что нет на нашей планете уважающего себя журнала или газеты, который в разделе Стиль/Путешествия/Еда не упомянул бы о ресторане El Celler de Can Roca, который был признан лучшим рестораном в мире в 2015 году и который на протяжении нескольких лет держит за собой 3 звезды Мишлена.

Это заведение стало плодом семейного бизнеса: старший брат Жоан является главным шефом, средний Жозеп - сомелье, а младший Жорди радует всех сладкоежек своими десертами. 

Немудрено, что из-за мировой славы попасть туда - миссия, с которой справился разве только Том Круз. Вариант резервирования столика как минимум за 11 месяцев нам не подходил, так как мы - люди спонтанные. Попытка встать в очередь на случай, если кто откажется, была предпринята за неделю до поездки, но она не увенчалась успехом (что заставляет задуматься о том, что все любители звёздно поесть крайне дисциплинированы). Ну и хорошо, полнее будет кошелёк. По правде сказать, за все мои посещения мишленовских ресторанов я ни разу не испытала никаких откровений. Меня всегда смущает театральная подача и обилие разных вкусов и текстур. Я не люблю играть в Поле Чудес за столом, когда в муссе или глазированном камне я должна распознать утку или огурец.

На этом прелюдия заканчивается и начинаются личные впечатления. 

В Жирону мы приехали в особом настроении. За 2 дня до этого на долю Барселоны выпало тяжёлое испытание. Я впервые так близко почувствовала запах страха и стала очевидцем человечности и сплочённости. Действия каталонских полицейских Mossos d`Esquadra навечно зафиксировались в моей памяти как примеры самоотдачи, слаженности действий и профессионализма (пусть это звучит пафосно, но это так). А человечность барселонских таксистов должна разъесть совесть их московских коллег. Знаковые чёрно-жёлтые машины развозили всех с места трагедии бесплатно весь оставшийся день. 

В Жироне в субботнее позднее утро было по-скорбному тихо. На муниципальных зданиях колыхались приспущенные флаги. Идя по улице Санта Клара, я непроизвольно трусливо оборачивалась. Звук любого проезжающего вида транспорта отдавался в ушах острее обычного. В глаза бросались малое количество народа и снующие, внимательно разглядывающие прохожих патрулирующие городовые.

Приближаясь к квадрату Площади Независимости, мы забрели в джелатерию Rocambolesc, открытую младшим из трёх братьев Рока, о которых шла речь выше. Интерьер этого кафе перенёс нас в мир сладких чудес из Чарли и шоколадной фабрики. 

В отличие от спокойных улочек, площадь de la Independencia была густо усеяна сидевшими в уличных кафе посетителями. Их присутствие и оживлённая речь вдохнула настроение, которое после трагедии каталонцы уместили в приободряющий крик-вызов “No tinc por” (Я не боюсь).

Далее по курсу - один из 11 мостиков Жироны, Puente de Gómez, через речку Оньяр.

Своим именем он обязан человеку по фамилии Гомес, который ради строительства этого моста пожертвовал своим домом. Возможно, любителям фильма Три метра над уровнем неба будет интересно узнать, что как раз на нём снимался эпизод из второй части с Марио Касасом и Кларой Лаго.

Виды с этого моста открываются весьма открыточные. Всё благодаря разноцветным домам. Сама речка в летнюю пору выглядит очень скромно. Нет дождей – нет и воды в ней.

Перейдя через мост, мы попадаем в главную кладовую города, стены которой помнят историю Жироны со времён римских завоеваний.

Эта часть города является важной составляющей культурного и исторического наследия всей Каталонии. Здесь сохранился практически в первозданном виде еврейский квартал El Call, в котором c 12 века до конца 15 бурлила жизнь еврейского сообщества. Однако после указа короля Фердинанда в 1492, согласно которому евреи должны были покинуть пределы Иберийского полуострова, этот квартал опустел. 

Не меньшую важность имеет Кафедральный собор Святой Марии, поражающий своей архитектурной эклектикой. 91 ступени возносятся к церковному фасаду в барочном стиле, за которым торжественно спрятался готический интерьер с самым большим, после Собора Св. Петра в Риме, нефом в Европе. 

Гулять по средневековому району вокруг собора – сплошное удовольствие. 

Спускаясь к главной торговой и туристической улице Жироны - Rambla de la Libertat, мы учуяли опьяняющий аромат кофейных зерён, который, к сожалению, в Испании встретишь редко. Сначала пошли направо и увидели фотогеничную бретонскую креперию.

Увы, блинов не хочется, буквально пару минут назад мы побаловали себя сырно-винными излишествами. Где же кофе? Поворачиваем головы налево и видим под массивными старинными сводами современную и очень милую кофейню Espresso Mafia.

В ней всё, как я люблю: белый интерьер, лаконичная мебель, деревянные аккуратные подносы под чашку. Итак, делаем перерыв на заправку. Впереди нас ждёт красота, возведённая в куб, – БесалУ.

Когда я впервые увидела фото этого средневекового городка, моя первая мысль была, что это кадр из какого-то фильма о рыцарях, Робин Гуде или Белоснежке. Мост, ставший визитной карточкой Besalú, был одной из съёмочных локаций фильма Парфюмер. Оказавшись на нём, сложно до конца поверить, что это не кино-декорация, а реальный объект, первые упоминания о котором датируются ещё 1075 годом.

Даже самые скептически настроенные личности, в обычных обстоятельствах презирающие фото, смиренно достают телефоны и делают селфи. Пройдя по семиарочному мосту, через ворота мы попадаем в старый город. Это одно из тех мест, где путешественники были бы и рады заблудиться, да невозможно, так как по размерной шкале я бы оценила его как XS. В отличие от облачной Жироны, Бесалу порадовал нас золотыми лучами солнца. Сейчас я чувствую, что запасы речевых оборотов, подчёркивающих мой восторг, иссякают, поэтому в ход идут фотографии. 

Пожалуй, одно их самых схожих впечатлений произвела на меня Вальдемосса (Майорка), куда сбежали от парижской суетной толпы Жорж Санд и Фредерик Шопен. Нет, конечно, в Бесалу не делают самой вкусной энсаймады с волосами ангела и нет моего любимого кафе с убаюкивающей музыкой Cappuccino Grand Café, но, как и в Вальдемоссе, там есть волшебство пространства и воздуха. И еще в плюсах - затерянность и нерастиражированность. Поэтому, попадая туда, вы чувствуете, что нашли маленький клад.

Возвращаться к парковке мы решили не через мост, а через высушенную реку Флувию. Переходили мы её, а точнее перескакивали, по скользким камням. Даже эта мелочь добавляет очарования увиденному. 

Вообще, маршрут, который мы выбрали, хорош тем, что впечатления идут по нарастающей. Главным украшением или фанфарами нашей поездки будет конечно же КадакЕс (Cadaqués).

Для туристов главным препятствием для посещения этого приморского городка является его месторасположение. Он спрятан за серьёзным горным массивом. Поезда туда не ходят. А автовладельцев ждёт головокружительный путь через серпантинную дорогу. Стоит ли предпринимать такую поездку? Однозначно.

В чём же прелесть Кадакеса? В его кинематографичных бухтах с лодками, в белёных домах, в удивительной красоты вымощенных улочках. Меня, например, сводила с ума вертикальная кладка камня и сочная бугенвиллия, струящаяся по стенам или лежащая в форме опавших лепестков под ногами. Особое удовлетворение я получила от магазинчиков с корзинами (к ним я питаю слабость), они там повсюду.

Кадакес стал местом силы для важных представителей сюрреализма. За вдохновением сюда приезжали Пабло Пикассо, Федерико Гарсия Лорка, Луис Буньюэль, Рене Магритт, Макс Эрнст и др. А Сальвадор Дали и вовсе выбрал городок в качестве своего пристанища. Его дом в Порт-Льигате считается единственным постоянным местом жительства художника. Приехав сюда в 1930 году, он выкупил бывшие рыбацкие хижины и на их месте построил удивительный, свойственный для его эксцентричной натуры, дом. Именно здесь прошли идиллические годы совместной жизни с Галой до её смерти в 1982 году.

Весной и летом он активно писал картины, а осенью и зимой уезжал в Париж или Нью-Йорк, где продавал свои творения, встречался с друзьями и предавался радостям светской жизни.

Сейчас этот дом является музеем. Давайте я расскажу некоторые детали, связанные с домашним бытом Галы и Дали, которые весьма любопытны.

В прихожей вас встречает чучело белого медведя.

Оказывается, чучела животных были фетишем этой пары. Об этом знали их знакомые и никогда не задавались вопросом, что же подарить. Поэтому в доме, помимо медведя, на вас смотрят чучела лебедей, ястреба и т.д.

В глаза бросается обилие жёлтых засушенных цветов, расставленных в вазы или лежащих на шкафах и комодах. Это прихоть Галы. Она обожала бессмертник.

Проходим в мастерскую Сальвадора. Среди инструментов и ценных для художника подарков выделяются два незаконченных холста. За одним из них угадывается странная металлическая рамка во всю стену.

Это было его изобретение, которое позволяло двигать картину вниз (она уходила в щель в полу) и наверх, тем самым позволяя мастеру рисовать сидя на кресле. Ленивый или находчивый?

А вот зеркало, расположенное от окна под странным углом.

Просыпающийся Дали, глядя в это зеркало, из постели первым видел встающее солнце. Кстати, спали влюблённые раздельно.

Не менее интересной является круглая комната, которую Дали спроецировал в подарок для Галы.

В центре этого помещения особая акустика. Для чего? Ну, наверное, чтобы признания в любви отдавались эхом и звучали дольше.

Я заметила, что на стенах висит несколько работ кисти Веласкеса (Лас Менинас и портрет Фелипе IV).  Оказалось, что Дали боготворил классика испанской живописи.

Сад-парк у дома совершенно сюрреалистичный. Там много зон и уровней. На самом известном, где бассейн, располагается культовый диван-губы и всякая всячина.

Когда выходишь из парка, глаза округляются так же, как у Дали.

После посещения музея мы спустились к морю, полюбовались на предзакатное солнце. Красота природы безусловно обязывает к творческому процессу. Но я  заметила, что воздух Порт-Льигата обладает ещё и снотворными свойствами. Вот оно умиротворение, столь важное для художника, который ведёт тихий и последовательный разговор с холстом и красками.

Я вас утомила, наверное. Но совсем не хотелось делить важные остановки в нашем маршруте на части.

Спасибо за внимание!