Я точно знаю, что Лондон ко мне неравнодушен. Знаете, как я это понимаю? По количеству осадков. Когда я приезжаю в Лондон, кто-то наверху закручивает кран и включает солнце. А вот Париж, например, меня недолюбливает. Он мне мстит за незнание языка тем, что постоянно выливает мне на голову ушаты воды.

В свой недавний приезд я решила воспользоваться доброжелательностью Лондона и его хорошим настроением в виде безоблачного неба и прогуляться вдоль Темзы.

Чего только не видела эта река за свою жизнь? Скольких она вдохновляла? Скольких убивала? 

Когда зимы были особо морозными (а таковыми они были до 1814 года), Темза покрывалась  надёжным слоем льда и служила важным местом досуга для горожан. На ней проводились массовые катания на коньках и зимние ярмарки Frost Fair.

Лондонцы уплетали имбирные пряники, попивали джин, кружились в танцах и участвовали в аттракционах. Такие увеселительные мероприятия посещали даже королевские особы.

В тёплое же время года на Темзу стекались любители порыбачить. В реке в изобилии водились окуни, карпы, щуки и проч. Индустриализация повлекла за собой сильное загрязнение, что сразу сказалось на подводной фауне. Тем не менее, Темза до сих пор радует фанатов рыбалки. Ловля рыба в этой реке свободна и бесплатна для всех желающих, главное - иметь лицензию на удочку.

В восприятии книгочеев и киноманов Темза может предстать очень мрачной рекой, над которой веет «тлетворный дух». Первая глава романа Дикенса Наш общий друг рисует сцену, в которой из реки выловлен труп мужчины. В фильме Sweeney Todd герой Джонни Деппа подплывает к Лондону по Темзе в зловещем мраке ночи и угрожающе поёт No place like London.  В Шерлоке Холмсе неутомимые Джуд Лоу и Роберт Дауни упражняются в ловкости опять же на фоне безрадостной Темзы.

Однако Темза, знакомая мне, лишена Викторианской готики. Неделю назад утром южный берег одарил нас такими видами. 

Наша прогулка начиналась от юбилейного моста Хангерфорд по направлению к Лондонскому мосту. У нас была определённая цель, но о ней позднее.

Пожалуй, в то утро мы были единственными, кто шёл неспешным шагом. Встречавшиеся нам на пути местные жители своим бегом яростно проповедовали ЗОЖ. 

Первой достойной вашего внимания достопримечательностью будет галерея современного искусства Tate. Она занимает здание бывшей электростанции Bankside, поэтому её внешний вид лишён лёгкости и изящности.

Помимо того, что здесь собрана коллекция национального искусства Великобритании с 1900 года, в Tate проводятся крупнейшие выставки самых почитаемых представителей современной art-индустрии. Помню, как в 2013 году шоковой терапией для меня стало посещение выставки Дэмьена Хёрста, которого художником я бы назвала с натяжкой, а вот провокатором - точно. Его самой сенсационной инсталляцией является «Тысяча лет», где главные компоненты:  стеклянный вольер, личинки, голова  коровы, мухи и электромухобойка, убивающая их. Другое, не менее популярное его творение «Мать и дитя (разделённые)» представляет собой 4 куба с формальдегидом, в которые помещены разрезанные вдоль корова и телёнок. После этой выставки особо впечатлительные члены моей семьи отказываются заходить в эту галерею.

Если посмотреть налево, то через речку открывается знаковый, «открыточный» вид на собор Святого Павла. К нему, равно как и к деловому району City, ведет футуристический пешеходный мост Millenium. 

Наш маршрут очень ярко отображает урбанистические тенденции Лондона. Набережная района Southwark объединяет современные постройки с историческими зданиями. После громоздкой и устрашающей громадины Tate мы с радостью обращаем взоры на ряд домиков, словно сошедших с гравюр 18-го века.

Комплекс этих зданий носит название Cardinal Warf. Несколько столетий назад здесь находили ночлег важные люди. Среди них - великий архитектор Кристофер Рен, ответственный за реконструкцию района City после пожара 1666 года и строительство St Paul’s Cathedral, и сама Екатерина Арагонская в первые дни своего пребывания в Англии, ещё до её замужества с Генрихом VIII.  

Начиная с этих зданий, мы погружаемся в «преданья старины глубокой».  

Впереди нас ждёт ключевое место для всех поклонников драматургии Шекспира - театр Globe.

Конечно, от оригинального театра, построенного в 1599 году, где ставил свои спектакли великий поэт, осталось лишь месторасположение. Пожар 1613 года легко уничтожил деревянную постройку. В 1614 году её перестроили. В 1644 году театр был полностью разрушен. Работы по его восстановлению начались по инициативе американского актёра Сэма Ванамейкера в 70-е годы. Таким, как вы видите его на фотографии, он предстал перед публикой в 1997 году. Как и его родоначальник, нынешняя версия представляет собой театр под открытым небом, рассчитанный на летний сезон. Спектакли идут с апреля по октябрь. 

Прямо по курсу соблазнительно краснеет самый старейший из прибрежных пабов Лондона - The Anchor (Якорь). Хотя здание было построено в 18-м веке, оно отражает архитектурные черты постоялых дворов 17-го века. 

Увы, время совсем раннее, так что в паб мы не заходим. Он открывается в 11 утра. В 12 здесь уже будут толпы. Про то, во сколько начинают пивотерапию местные жители, расскажу в другой раз.

А пока что нам снова напоминает о себе Вильям Шекспир. 

Прощаемся с набережной, так как того требует изгиб Clink Street.

На этой тёмной, тёмной улице расположена мрачная-мрачная, самая старая тюрьма Лондона - Сlink Prison, в которой сейчас находится музей.

Своих первых заключённых её стены помнят ещё с 12-го века, а в 15-м веке она получила своё название, под которым известна до сих пор. Cлово clink - ономатопея на звук открывающегося тюремного засова или клацающих о пол цепей заключенных. Невероятно, но факт - это карательное заведение принадлежало сменявшимся епископам Винчестерским, которые жили в соседней резиденции (о ней ниже). В те далёкие времена священнослужители нередко оказывались не просто владельцами недвижимости, сдаваемой в аренду под трактиры, бордели и гостиницы, но и покровителями самых развратных ремёсел в Средневековой Англии. Так, например, из архивных судебных отчётов выясняется, что «крышевателями» проституток зачастую были священники и монахи. 

Близость греха и добродетели подтверждается и архитектурой. Район, в котором мы находимся, в старину был известен как Город Греха. Однако среди неблагополучия и смрада возвышался благополучный дворец для епископов - Winchester Palace. К сожалению, от его былой красоты остались лишь стены приёмного зала и узорчатое окно-розетка. 

Далее по курсу виднеется корма корабля Золотая Лань, на которой верноподданный королевы Елизаветы, Френсис Дрейк, совершил кругосветное плавание между 1577-1580 гг.

Детей этот галеон должен впечатлить, им необязательно знать взрослую тайну о том, что данное судно - всего лишь реплика.

Ну, и наконец мы всё ближе к нашей цели - завтраку. Остаётся лишь полюбоваться на умиротворяющую красоту одного из старейших готических соборов Лондона - Southwark Cathderal.

На этом довольно архитектуры. Мы нагуляли аппетит. Оставим гостиничные английские завтраки в распоряжении ленивых туристов, мы же предпочитаем экспериментировать. 

Welcome to Borough Market!

В 2014 году этому рынку исполнились нешуточные 1000 лет. В 20- м веке это место конкурировало с Covent Garden по оптовой торговле овощами и фруктами. Сейчас рынок открыт для всех, здесь можно перекусить и купить разнообразные продукты, собранные со всей Англии и других стран Европы. Сюда часто заглядывают шефы с кулинарных ток-шоу. 

(В баночках - популярный в Англии чатни (chutney) - заготовка из варёных фруктов с добавлением соли и специй. Обычно подаётся к мясу или сыру. Изначально была завезена из Индии, но так полюбилась англичанам, что прижилась на их столе. )

На рынке со мной приключился забавный казус. Мой голод пропал от обилия предлагаемой еды. Я насыщалась глазами. Более того, каждая лавка угощает и даёт пробовать свою продукцию.

В этот раз мы остановили свой выбор на яйцах по-шотландски (Scotch eggs) - вареные яйца в пряном мясном фарше и хрустящей панировке.

Yummy!

Потом на глаза попался мой любимый fudge - подобие карамельной помадки, которая очень популярна как в США, так и в Англии.

Нам предложили взять их бестселлер - карамельный fudge с морской солью. Я, как белочка, сразу есть не стала, так как знала, что в нескольких шагах меня ждёт кофейня с лучшим кофе в Лондоне Monmouth.

О том, что это место стóящее, свидетельствует внушительная очередь минут на 15-20. Но ради кофе я готова не смотреть на стрелки часов. Заполучив долгожданный стакан с filter coffee, достаю из бумажного пакета fudge, а дальше слова беспомощны. Я уже подумываю о том, как бы вернуться сюда снова. 

Спасибо за внимание!

Фото: 95% - мои, 5% - Google