Ещё в предыдущем, первом, посте про этот город, я поняла, что без второго не получится. Любовь к чему-то всегда сложно ограничить буквами и словами. А если это любовь к кому-то, то про неё обычно и не рассказывают. Но Барселона живёт душой нараспашку, так и я попробую не утаить, а поделиться.

Кто пропустил часть I,  рекомендую наверстать здесь.

Всякий, кто попадает в этот город в первый раз, удивляется размерам Барселоны. Мне кажется, что её масштаб потрясает ещё и потому, что она разнохарактерная - здесь сливаются эпохи и стили. И ещё в городе есть важные системообразующие артерии: Diagonal, Gran Vía, Parallel, Meridiana.  Они диктуют тенденции: транспортные, жилые, коммерческие.

Даже если вы - турист, то я советую хотя бы раз пройтись по этим проспектам, особенно по первым трём.

Как я уже говорила в прошлый раз, Diagonal задаёт вектор статусности и престижа. Здесь находятся представительства крупнейших европейских банков и международных компаний, ювелирные магазины и свадебные салоны, а вишенкой на торте служит особый El Corte Inglés у метро Maria Cristina, не похожий на своего брата c Площади Каталонии. Здесь «тусуются» жители близлежащих районов-кварталов. Люксовые бренды, растянутые вдоль Пасео де Грасия, в этом универмаге представлены под одной крышей на нулевом этаже. А за деликатесами местная публика спускается на -1. Кто не готов тратиться на громкие имена, идёт в соседний огромный ТЦ L’illa. Здесь душа может разгуляться среди относительно демократичных брендов. После шоппинга местные любят посидеть в кафе известного каталонского кондитера Escribá.

На другой стороне Диагонали, напротив вышеназванных торговых центров, раскинулись 3 привилегированных района: Педральбес, Саррия и Сант Жервази. Здесь живут, лечатся, учатся. Например, в Педральбесе находятся 2 престижных института ESADE и IESE, которые регулярно попадают в 10-ку лучших европейских бизнес-школ. В районе Сант-Жервази на возвышенности располагается одна из лучших испанских клиник - Teknon, в которой рожала Шакира и многие другие местные знаменитости. Как можно догадаться, встретить здесь какого-нибудь именитого футболиста - не редкость. У парка Туро я наткнулась на Карлеса Пуйоля с семьёй (про его жену Ванессу я делала пост).

По своей архитектуре эта часть Диагонали стоит особняком от более привычного для туристических глаз образа Барселоны. Дома преимущественно современные, не такие изящные, как в Эшампле, и не такие древние, как в Старом Городе. 

Следующим по значимости проспектом является Гран Вия, самая длинная улица во всей Испании протяженностью около 13 км. На мой взгляд эта артерия служит замечательным маршрутом для тех, кто хочет пешком прогуляться от ротонды, пересекающей Пасео де Грасия, до Площади Испании (или обратно). Этот путь сулит встречу с романтично-строгим Университетом Барселоны, основанным в 1450 г. Но именно это здание, где находятся математический и филологический факультеты, было построено в 1870-х гг.

Попробуйте зайти внутрь - чтобы не только вдохнуть воздух знаний, но и полюбоваться на неоготическую архитектуру. Для меня это абсолютно волшебное пространство.

Вход в университет свободен для всех желающих, но туристы, видимо, во время отдыха все учебные заведения обходят по инерции стороной, так что здесь вы будете наслаждаться обществом студентов и профессуры. 

Приятным пристанищем для уставших ног станет патио с манящими мандариновыми деревьями, маленьким прудом с кувшинками и обрамляющими его каменными скамейками.

Ах, и чуть не забыла. Помимо патио на территории есть милейший парк. 

Моим следующим любимым пунктом остановки будет причудливый дом под номером 491 - Casa Golferichs, построенный в 1901 году учеником Гауди - Жоаном Рубьо. Выполненное в неоготическом стиле и сочетающее в себе кирпич, дерево и керамику, это здание почему-то вызывает у меня ассоциации с русским сказочным теремом.

Любоваться им позволено не только снаружи, но и изнутри, так как Casa Golferichs является культурным центром.

Гран Вия выведет вас к загруженной транспортом Площади Испании. Люди очень часто спешат к фонтанам или к паркам Монтжуика и игнорируют совершенно замечательный Национальный Музей Искусства Каталонии, оставляя его в своей памяти исключительно как фотогеничный дворец. Грандиозное здание хранит в себе не менее привлекательные объекты: средневековую настенную живопись; скульптуры эпохи Возрождения и Барокко; итальянскую живопись, собранную для коллекции Thyssen-Bornemisza; картины важных для каталонцев художников-модернистов - Русиньола, Касаса, Фортуни; предметы интерьера, созданные Антонио Гауди и т.п.

Было бы несправедливо говорить только о привлекательности одного направления Гран Вия. Взяв за ориентир Zara на Пасео де Грасия, можно двигаться от него по Гран Вия в сторону экстравагантной арены La Monumental, на которой проводилась последняя в Каталонии коррида. 

И наконец в качестве мест-рекомендаций для этого поста я выбрала следующие пункты (любители упрекать меня в рекламе спектаклей, на которые я пишу чистосердечные отзывы, трепещите, сейчас ваш звёздный час - обвиняйте меня в пиаре Барселоны):

Hotel Casa Fuster люблю за незабываемую архитектуру, чудесную террасу и джазовые концерты.

Но обо всём по порядку. Повернём время вспять и окажемся в XIX веке, когда деревья были молодыми на Пасео де Грасия. А они действительно были на этой улице в изобилии (здесь москвичам самое время вспомнить с ностальгическим вздохом о яблоневых садах ныне бетонного Садового Кольца). Дело в том, что появление аристократической артерии Пасео де Грасия сопровождалось активным садоводческим импульсом. По обеим сторонам от бульвара находились разные парки и сады, один из которых даже носил имя Елисейских Полей. Эта зелёная зона была излюбленным местом отдыха каталонской буржуазии по выходным дням. В конце бульвара, на подступах к району Gracia находилась шоколадная фабрика, которая была продана известному предпринимателю Мариано Фустеру. Магнат был так влюблён в свою жену, что захотел сделать ей щедрый подарок - отреставрировать и подарить ей дом. Для этого он нанял самого востребованного архитектора Луиса Доменек-и-Монтанера, создавшего жемчужину барселонского модернизма - Дворец Каталонской Музыки. Фустер вложил свои деньги и любовь к жене, Монтанер добавил свой талант и воображение, итогом этого союза стал  самый дорогой особняк того времени - Casa Fuster. Сейчас в здании находится отель, а на первом этаже -  знаковое для любителей джаза Café Vienés. Это место так полюбилось Вуди Аллену, что он не только использовал его как одну из съёмочных площадок для Вики Кристины Барселоны, но и сам со своей группой Woody Allen Jazz Band устроил там музыкальный вечер.

Но если уж вы окажетесь в этом особняке, то не ограничивайтесь первым этажом, поднимитесь на крышу, летом там работает бар, а если речь о зиме, то купите себе по бокалу кавы в кафе у лобби, мило улыбнитесь ресепсионистам и попросите позволения подняться на террасу. Поверьте на слово, виды вас очаруют.

El Nacional - когда голод станет не тёткой и настигнет вас на Пасео де Грасия, не сдавайтесь и не садитесь на рассыпанных по этой улице тапас-барах. По чётной стороне между улицами Diputación и Gran Vía есть арочная железная вывеска El Nacional. Если хотите попробовать тапас или отобедать более изысканно, вам туда. За названием El Nacional скрывается целый гастрономический проект.

Вдохновившись рынком San Miguel в Мадриде, энергичный бизнесмен Луис Каньядел, известный по ультрамодному барселонскому ресторану Boca Grande, решил преобразовать площадь в 2600 м2, где ранее располагались гаражи. Интерьер стилизован под Барселону 30-40-х годов. Правая сторона отвечает за “быструю” кухню - типичные испанские тапас, пинчос и бокадийос  вы найдёте именно здесь. Больше всего мне нравится La Tapería посередине - самые «хитовые» тапас, например, чёрную паэлью, вы заказываете не из меню, а вырываете из рук проходящих официантов, которые периодически устраивают «дефиле» с закусками. Кто не успел вовремя поднять руку, тот опоздал.

По левой стороне располагается более изысканная еда ресторанного формата. В середине зала - 3 барные стойки по интересам: пиво, вино, шампанское (с устрицами). Туалеты, как и в Boca Grande, заслуживают особого внимания. Там будет очень приятно припудрить носик.

Раз уж речь зашла о еде, то будет преступлением обделить вниманием сладкое. В сегодняшнем меню я предлагаю запретные для ЗОЖ испанские чуррос. Да простят меня все тренеры, но эти пончики требуют (ACHTUNG! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ)  обмакивания в горячий шоколад.

Лучшего места, чем La Dulcinea на улочке Petritxol 2, история набора веса ещё не придумала.

Эта шоколадница открыта с 1941 года, да и зайдя внутрь, вы сами поймёте, что место старше вас. Местные любят Дульсинею за правильную классическую густоту шоколада и чуррос «как в детстве». Только проверяйте заранее часы работы заведения. С 13 до 17 их двери закрыты.

Площадь Sant Felip Neri - место удивительное и щемящее. Знают о нём далеко не все туристы. Петляющие улочки Готического квартала словно нарочно скрывают этот небольшой квадрат площади, названный в честь находящейся там барочной церкви Sant Felip Neri.

Трагическую славу площади принесло 30 января 1938 года. Во времена гражданской войны франкисты часто применяли тактику обманчивых взрывов - сперва сбрасывали несколько бомб, а потом делалась пауза, которую мирные жители воспринимали как затишье. Они выбирались из своих убежищ, и в этот момент с неба падал коварный снаряд. В тот день погибло 42 человека, большинство из которых - дети из находящейся на площади начальной школы.

Сейчас центром площади служит фонтан, вокруг которого бегают весёлые девчонки и гоняют мяч шкодливые мальчишки.

Назло унесшей жизни и разрушившей здания трагедии было принято решение снова возвести школу. Очень жизнеутверждающий шаг. Но рубцы той жестокости до сих пор видны на стенах, которые испещрены разрывами снаряда.

Нынешний смех детворы не заглушает слёз, но увековечивает веру в жизнь.

Кстати, главным местом действия чёрно-белого клипа группы Evanescence на песню My Immortal была именно эта площадь. Слова из песни соответствуют характеру места:

These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

На этом я заканчиваю свой рассказ. Как говорят испанцы: Colorín colorado, este cuento se ha acabado (Вот и сказке конец).