Барселона впорхнула в моё сердце лет 12 назад. С тех пор я не знаю никакого другого города, который очаровывал бы меня так сильно. Известный каталонский поэт Жоан Марагаль назвал Барселону “великой обольстительницей”. Поистине так. Она кокетливо обращает свой лик к морю, прячет свои воспоминания в Старом Городе и изящно наряжается в архитектуру Эшампле.

Мне очень запомнились слова таксиста, который пару лет назад вёз меня в Валенсии и с огромным вздохом сожаления указал на то, что его родному городу никогда не видать успешности Барселоны, которая ориентирована на море лицом, в то время как Валенсия отвернулась от него спиной. Кто был там, поймёт жалобу водителя.

А вот Барселоне действительно подфартило. Она начала свой рост от моря и развивалась по траектории портового города. Море повлияло не только на застройку города, но и на дух этого Графского города (от исп. Ciudad Condal). Открытость иностранному влиянию, чужеродным идеям и свободолюбие - вот те качества, которые вызывают дрожь у многих правителей и из-за которых Стамбул, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург не носят звание столиц.

Барселона была костью в горле Франко, проповедовавшего централизм и языковую унификацию. Гнёт диктатуры, запрет на политическое самосознание и использование каталанского языка в течение более 30 лет был своего рода сжиманием пружины, которая выстрелила после 90-х годов всплеском национальной гордости и повсеместного использования каталанского языка. Сейчас, заходя в книжный магазин, я не сразу глазами нахожу нужную книгу на испанском или castellano.

Ну и если вы хоть раз были в Барселоне и оказались внимательным путешественником, то не могли не заметить свисающие с некоторых балконов красно-жёлтые полосатые флаги Каталонии

или приклеенные к бамперу автомобилей стикеры с осликами.  Если же водитель из Мадрида, то вместо ослика он «украсит» своё авто наклейкой с быком Осборна (помните того гигантского быка, под которым происходит страстное соитие Пенелопы с Хавьером в Хамон, хамон?)

Противостояние Барселоны и Мадрида угадывается сквозь века. Ну, а сейчас, когда «души прекрасные порывы» каждого второго каталонца нашёптывают ему национальную, если не сказать, националистическую гордость, Барселона пуще прежнего олицетворяет собой стремление стать лучше Мадрида.

Мне это перетягивание каната иногда кажется забавным, так как напоминает бодание мужчины и женщины. Я иначе и не воспринимаю эти два города: Барселона созвучна женскому имени, своими архитектурными формами воплощает собой феминность, а Мадрид - король, сгусток мужской энергии. Разве подобает мужчине и женщине меряться своими достоинствами?

Никто, тем не менее, не станет отрицать, что именно Барселона, а не Мадрид в XIX и начале XX веков была кузницей артистической, богемной и франтовской жизни Испании. Столица Каталонии была открыта французским веяниям. В 1898 году на Параллель появился свой местный Мулен Руж - мюзик-холл «Молино». А годом ранее распахнуло свои двери кафе «Четыре кота» (Els Cuatre Gats) на улице Montsió 3. Его открыл официант и аниматор, проработавший в парижском кабаре «Чёрная кошка», Пере Ромеу. Он своевременно уловил потребность Барселоны в заведении формата таверны с дешёвой едой и звуками пианино.

Это место быстро стало легендой. В нём устраивали свои вечерние «круглые столы» сливки мира искусства: Сантьяго Русиньол, Рамон Касас, Пабло Пикассо, Антонио ГаудИ и др. Кстати, это кафе работает и по сей день. Так что, если вы хотите перенести себя в эпоху раннего 20 века и увидеть место, где зрели гениальные идеи мастеров импрессионизма и сюрреализма, то этот адрес должен быть в вашем маршруте.

Глядя на яркую Барселону сегодняшнего дня, трудно поверить, что каких-то 30 лет назад город ассоциировался с «цветом убегающей собаки», то есть серым и блёклым. Если не сказать - грязным. Это сейчас по узким улочкам Борна или Раваля методично патрулируют уборочные мини-машинки с щётками-мётлами и поливалками с шампунем. А раньше узкие улицы ничуть не уступали в зловонии улицам, описанным Диккенсом в «Оливере Твисте».

Правда, и сегодня нет-нет да и наткнёшься на «мину», оставленную без внимания нерадивым собаковладельцем. Но у меня это не вызывает отвращения. Скорее, я воспринимаю это как некую реликвию прошлого. К ней же я отношу развешенное на маленьких балкончиках бельё. Вот и получается, что снизу - грязь, а сверху - чистота. Не метафора ли нашей жизни?!

Меня, как путешественницу со стажем, всегда удивляют те экземпляры, которые кривятся и говорят, что твоя Барселона - фу, дескать, и не вкусно им и слишком многолюдно. Но когда я получаю ответ на вопрос, в какой сезон вы навещали город и где изволили откушать-с, то я начинаю сочувственно относится к таким туристам. Для начала. Даже если у вас нет местных друзей-товарищей, которые могли бы выступить поводырями, то потратьте каких-то 20-30 минут и найдите в богатых недрах Интернета советы и рекомендации, куда зайти, когда живот будет петь серенады. Что вы хотите получить от тапас, если пробуйте их на Пасео де Грасия, удивите меня! Или едите морепродукты и паэлью в каком-нибудь Rey de la Gamba по пути к пляжу или обратно, отягощенные полотенцами и SPFами? Я лично предпочитаю ходить с пустым желудком, чем заходить в те места, куда меня с улицы зазывают официанты.

И наконец пытаться насладиться летним отпуском в Барселоне - мазохизм чистой воды. Местные барселонцы летом живут мечтами об августе, когда они смогут наконец-то закрыть свои квартиры и счастливо упорхнуть из Барселоны в отпуск. Для этого им вовсе не обязательно покупать билеты на самолёт. Они садятся за руль и едут на свои «дачи» (segundas residencias), южнее или севернее по побережью от столицы Каталонии. Пресловутый, десятилетиями навязываемый русскими туроператорами Lloret de Mar, конечно, в их списках не значится.

Возможным оправданием для людей, стремящихся попасть в Барселону в разгар летнего сезона, могут стать 2 вещи: положенный по работе отпуск и наличие моря. Первая отговорка очень часто ведёт к тому, что люди не получают полного удовлетворения от столь заслуженного отдыха. Действительно, как можно отдохнуть в раскалённом иногда до 38 градусов городе, в котором ты желаешь увидеть как можно больше красоты, но таких, как ты - легион? По сему мой совет - хорошо дышиться в этом городе осенью, зимой и весной. Ладно, ещё худо-бедно в начале июня. Теперь про море. Отрицать, что оно в Барселоне есть, не буду. Но спешу сообщить, что дольчевитовское лежание на песке или лежаке вам не светит. Скорее, нахождение на пляже Барселонеты вызовет одну мысль - “… (вставьте любое матное слово), надо было в Турцию путёвку брать”. Не, ну если Вы крайне молоды и неформальны, а слово комфорт ещё не успело войти в ваш лексикон, то может и стерпиться-слюбиться.

Барселона создана для пеших прогулок. И здесь я хотела бы дать некоторые рекомендации. Редко какой турист, держащий путь с Ла Рамбла через Площадь Каталуья, продолжит свой маршрут по заданной прямой, но уже по Рамбла де Каталунья, скорее, сделав выбор в пользу отягощённого магазинами Пасео де Грасия. И зря. По Рамбла де Каталунья течёт настоящая барселонская кровь, по ней по-хозяйски прогуливаются испанские семьи с колясками, под ручку бредут не утратившие романтики седовласые пары, на скамейках и в уличных кафе сидят активно беседующие компании.

Разве не приятнее слиться в умиротворяющем потоке с коренными жителями, чем в нервирующем шествии оголтелых ловцов фотографий Ла Педрера и Каса Батльо с пакетами Zara или Chanel? Кстати, выбор в пользу Rambla de Catalunya никак не исключает возможность покупок. Просто они будут выборочными. Здесь и New Balance, и Muji, и Jo Malone, где в компенсацию за усталые ноги вы можете получить бесплатный массаж рук с кремами любимых ароматов, и наша любимая Zara со своим уютным соседом Zara Home, и компактная Sephora, и куча хороших аптек, в которых вы точно найдёте подарок для своей кожи или волос. И именно на этой улице сосредоточены удивительной красоты жилые дома, отличающиеся друг от друга незабываемой причудливостью фасадов. Надо только не забывать поднимать глаза. А впереди по курсу, если вы поднимаетесь выше по направлению к Диагональ, вашему взору откроется вознаграждающий за длинный путь вид на гору Тибидабо. Ох, эта Тибидабо! За этим названием скрывается фраза на латыни «Я дам тебе». С такими словами обратился дьявол к Иисусу, подняв его на эту гору и указав на соблазнительные земные просторы. Иисус отказался от такого дара. Но нам, грешникам, не стоит отказываться от лицезрения не только захватывающих видов на город, но и базилики Святого Сердца, увенчанной статуей Спасителя с распростёртыми руками, словно в этот раз это уже он приглашает нас подняться на вершину церкви и окинуть взором грандиозную Барселону.

Из-за невозможности пешего доступа туристы редко добираются до этого места. Но всё же я рекомендую потратиться на такси и приехать сюда. Саграда Фамилия - вещь великая, но она не даст Вам этого исключительного ощущения парения над городом и мощного жизнеутверждающего эффекта, которые производит церковь Святого Сердца.

Для того, чтобы почувствовать барселонский пульс, без Диагонали не обойтись. И Пасео де Грасия и Рамбла де Каталунья упираются в эту важную городскую артерию. Здесь сразу бросается в глаза преобладающее количество испанских лиц. Много мужчин в костюмах, которые, припарковав свои Веспы, торопятся в офисы. Много прилично-выглядящих сеньор и сеньоритас.

Как водитель я эту улицу пытаюсь избегать из-за слишком большого скопления светофоров, но как пешеход дорожу ей, так как мне нравятся фасады зданий, нравятся поднимающиеся перпендикуляры Мунтанер и Арибау, которые ведут к Виа Агуста. Эти улицы формируют Сан Жервази - один из самых элитарных районов города. Здесь живут люди, получившие достойное образование и работающие хирургами, зубными врачами, профессорами, юристами и бизнесменами. Их можно увидеть по выходным на утренних прогулках со своими пёсиками в небольшом парке Туро или близлежащих к нему кафешках, где они наслаждаются café cortado или café solo в компании свежей El Periódico.

Моя привязанность к Барселоне превышает размеры поста и могла бы породить целую рубрику. Но всё же хочется сразу поделиться теми «флажками» или местами силы, которые мне дороги.

Улица Flassaders значима для меня 2 вещами. Во-первых, здесь жил герой обожаемого мной романа Карлоса Руиса Сафона El Juego del Ángel Давид Мартин (про этого автора и его произведения уже зреет пост). А во-вторых, здесь в доме 44  находится кондитерская от известной гастрономической школы Hofmann, у них продаются  круассаны, которым позавидовали бы даже кондитеры Angelina в Париже. Настоятельно рекомендую проверять в интернете их график работы, так как они часто выходят на каникулы и у них есть перерыв на сиесту. Если вы хотите застать их фирменный круассан с малиной, то лучше заходить до 12, после - есть риск уткнуться в пустую витрину. Однако подскажу маленький трюк. Иногда, даже когда они закрыты, попробуйте пройти дальше по улочке Flassaders. В здании 13 века, в котором с 1441 по 1881 год располагался монетный двор, на первом этаже есть милое кафе Hoffman La Seca, где вы можете заказать тот самый круассан и выпить чашечку отменного кофе El Magnífico. И здесь кроется ещё одна подсказка, которая придётся по вкусу кофеманам. В этом же харизматичном районе Борна на улице Argentería  располагается легендарная миниатюрная кофейная лавка El Magnífico, которая знакома как местным, так и приезжим кофеманам.

В этом месте надо сделать 2 вещи. Не отходя от прилавка выпить кофе из понравившегося сорта зерна и купить пару упаковок для себя и в качестве презента дорогим вам людям. По возвращении домой, когда откроете чемодан, вас накроет волна дурманящего кофейного аромата и воспоминаний о Борне.

Для сегодняшнего поста в качестве рекомендации по тапас я решила выбрать Cervecería Catalana. Когда-то это место посоветовала мне знакомая испанская адвокат, которая ланчует там со своими коллегами.  Действительно здесь на обеденный перерыв собирается огромное количество белых воротничков с близлежащих офисов. Кроме того, тропа туристов со всего мира проросла и сюда. Поэтому, если вы пришли в промежутке с 13.30 до 15.00, будьте готовы отстоять 15-минутную очередь. Если же вы зашли в гордом одиночестве, то не прозевайте шанс быстро быть посаженным не за столик, а за барную стойку. Это всегда весело. Помимо уже готовых тапас, с барного прилавка на вас будут маняще смотреть свежие сезонные овощи и морепродукты. Не стесняйтесь тыкать в них пальцем. Официант ловко положит на поднос выбранное и передаст поварам на кухню, они-то уж знают, как сварганить из этого что-то вкусное. Не забывайте смотреть в раздел menú del día. Каждый будний день в него включается рис, приготовленный по-разному - arroz del día. Конечно это будет не паэлья в блюде, а принесённая на тарелочке небольшая порция. Но на то это и тапас-бар, где всё приносится в небольших порциях, чтобы можно было попробовать как можно больше разных вариантов.

И не забывайте про испанскую традицию коллективного разделения пищи - para compartir, согласно которой принесённая закуска ставится в середине стола, а не лично перед вами. Десерты в тапас я никогда не заказываю, предпочитая обходиться un carajillo con Baileys - маленькой чашечкой кофе с Бэйлис. И пусть весь мир подождёт.

Раз уж речь о тапасах, то расскажу вам интересный факт. Сейчас я это замечаю всё реже, но вот каких-нибудь лет 10 назад качество тапас-бара оценивалось по количеству выброшенных под барную стойку скомканных бумажных салфеток. То есть стоите вы себе, попиваете вино или пиво, закусывая тапасами, вытираете свои руки и смачно бросаете салфетку на пол. Проходящий мимо бара человек смотрит на пол - чем больше такой макулатуры валяется под ногами гостей, тем круче место.

Очень рекомендую зайти в недавно открывшийся на Passeig de Gràcia 96 флагманский Massimo Dutti, даже если вы равнодушны к шоппингу или не являетесь поклонником этой марки. Сразу поднимитесь на второй этаж. Вздохи гарантирую. Но не от отдышки, а от эстетического удивления. Такую архитектуру с резными потолками, камином и внутренним патио в магазинах одежды мы видим не каждый день.

Здесь жил известный художник Рамон Касас. Здание является жемчужиной каталонского модернизма. Всемогущая группа Inditex, подарившая миру Zara, выложила за ремонт 2000 кв.м. 30 миллионов евро, которые позволили завершить работы за рекордные 7 месяцев.

Есть два места в Барселоне, которые я стараюсь миновать обходными путями - это Plaza Cataluña и La Rambla. Не понимаю, каким мёдом там намазано, что туристы рвутся туда. Эти 2 точки никак не помогут в восприятии города, даже наоборот вызовут полнейшее отвращение. У меня всегда Ла Рамбла ассоциировалась со Старым Арбатом, который я люблю только на страницах романа Рыбакова и в песне Окуджавы, в его нынешнем состоянии он мне противен. Что же до Рамблы, то эта артерия воплощает туристический китч и высокую вероятность стать жертвой карманников.

Площадь Каталонии же я прохожу по касательной только в одном случае - когда мне летом очень хочется орчаты (horchata). В орчатерии Planelles-Donat Xixona, что на Portal del Ángel 25, c узнаваемой зелёной вывеской готовят этот напиток по давним семейным традициям не хуже, чем на его родине в Валенсии.

Классическая его версия делается из размолотой чуфы, воды и сахара. Пьётся холодным. Если испанец желает утолить не только жажду, но и голод, он берёт к орчате продолговатую воздушную булочку фартон и обмакивает её в напиток. Это жутко вкусно. Знаю многих барселонцев, кто также захаживает туда за мороженым из этой самой орчаты.

Из самых свежих открытий стал парк Жоана Марагаля на горе Монжуик, который я посетила буквально вчера. Про это место знают даже не все барселонцы, не говоря уже о туристах. Он буквально дышит в спину Дворца или Национального Музея Каталонии. Но люди гораздо чаще гуляют по этой горе по направлению к фуникулёру, незаслуженно игнорируя сады Марагаля, фотогеничность которых я подкрепляю фотографиями. Учитывайте, что сейчас всё же зима, а летом здесь кругом цветы.

И на этом я, пожалуй, приостановлю свой сказ. Он получился сумбурным, так как мыслей и чувств много, хочется поделиться ими, но за один раз сделать это архисложно. Описанное - только маленькая часть того, за что я верю в этот город и люблю его навечно. Если у кого-то возникнут пожелания узнать о чём-то подробнее, то это станет хорошим ориентиром для меня при написании следующей главы.

И, por favor, будьте снисходительнее к моим ошибкам и любительским фото!