Грейс Коддингтон, креативный директор американского Vogue, как-то сказала: «Надо учиться пробивать себе дорогу. Ты должен быть смелее, ты должен быть услышанным, быть нужным. Люди приходят и уходят, многие не могут вынести напряжения. Надо быть очень сильным, чтобы перенести все это». Существует огромное количество молодых талантов, мечтающих о славе Кристиана Диора или, хотя бы, Эдди Слимана. И на их фоне особенно часто и громко в последние годы нулевых стали всплывать старые имена культовых домов моды. Так, 2006 год был ознаменован вторым рождением Biba, а 2008 - Halston и Ossie Clark. Такие имена как Мадлен Вионне, Жак Фат и Эльза Cкиапарелли опять на слуху. И если проследить жизненный путь этих дизайнеров и созданных ими домов моды, можно заметить явные параллели в их успехах и падениях:

Мадлен Вионне - дизайнер, наибольшим образом повлиявший на то, чтобы женское тело не было сковано тугим корсетом, мешавшим дышать и свободно двигаться. Мадлен Вионне первая начала кроить под углом 45°, за счёт чего при минимуме швов и деталей ткань становилась эластичной. В таких платьях можно было подолгу гулять не задыхаясь, танцевать не падая в обморок и даже водить машину без приступов «черных кругов» перед глазами. Платья Vionnet надевались и снимались одним движением в отличие от платьев других модельеров, в которые облачались только при помощи горничных. Заслуга Мадлен Вионне состоит в том, что портные впоследствии стали отказываться от использования китового уса, пышных оборок и чрезмерных драпировок, отдавая предпочтение упрощенным силуэтам. Чистые линии и отсутствие лишних деталей на платьях Vionnet объяснялись тем, что неисчерпаемым источником вдохновения для нее всегда была античная Греция. Именно поэтому Мадлен Вионне называют "архитектором" от моды, а ее платья - "скульптурными".

Шелковые вечерние наряды, скроенные по косой, определили силуэт целой эпохи, в связи с чем ее высказывание "Я не знаю что такое мода. Я просто делаю платья" звучит особенно иронично. Мадлен Вионне отошла от дел в 1940 году. Но ее наследие Vionnet было реанимировано с помощью Софи Кокосолаки в 2007. Выбор главного дизайнера был вполне логичен, учитывая связь модного дома и греческой культуры. Однако, вскоре Софи Кокосолаки покинула его под предлогом работы над собственным брендом. Под именем Vionnet вышло несколько коллекций, где в качестве креативного директора уже выступил Марк Одибе, который также не задержался надолго. Последнюю на сегодняшний день коллекцию дома Vionnet сделал Родольфо Паглилунга. Воспринята критиками она была довольно прохладно.

Модный дом Schiaparelli, основанный итальянской художницей Эльзой Скиапарелли, был знаменит прежде всего тем, что является родоначальником сюрреалистического направления в мире моды. Сейчас вряд ли бы кого удивили вечерние платья с принтом лобстера, огромные накладные плечи на пиджаках или готические ожерелья из жуков, но в тридцатых годах это казалось немыслимым. Одежда Эльзы Скиапарелли выражала ее мании и тайных страхи, а коллекции посвящались астрологии, цирку и театру теней.

Именно Эльзу Скиапарелли называли главной конкуренткой Габриель Шанель. Несмотря на то, что творили они совершенно в разном ключе, столкновение благородной простоты Шанель и апогея оригинальности Скиапарелли выглядело в то время вполне гармонично. Итальянский дизайнер сотрудничала со многими звездами кино. Марлен Дитрих, Грета Гарбо и Кэтрин Херперн предпочитали одеваться именно в доме Elsa Schiaparelli . Руководство фабрики грез даже заключило с ней многолетний контракт, в то время как договор Коко Шанель и Голливуда продлился всего год.

Но главное отличие двух дизайнеров состоялось в том, что дом Schiaparelli так и не смог триумфально вернуться после творческого застоя, и закрылся более полувека назад. Слухи о том, что марка Эльзы Скиапарелли получит второе рождение, стали появляться сразу после того, как Диего Делла Валле (совладелец Tod's) купил право на использование имени Elsa Schiaparell в 2007. Тогда должность креативного директора прочили и Оливье Тискенсу, и Ролану Муре, и Жиль Дикону – что не удивительно, учитывая всю подноготную бренда. Сейчас же достоверно неизвестно, кто займет место главного дизайнера, однако, Диего Делла Валле во всех интервью рассказывает о том, что попытается возродить бренд Schiapparelli таким образом, чтобы идеи Эльзы Скьяпарелли не ушли в небытие. Как показывает опыт воскрешения домов моды, это малоосуществимо.

«Если образ Одри Хепберн посмертно связан с Юбером Живанши, то внешний вид Жаклин Кеннеди навсегда запомнится в сердцах американцев благодаря Рою Хальстону», – писали газеты в год смерти дизайнера. «Шляпка-таблетка, в которой она была на инаугурации своего мужа - один из самых узнаваемых предметов в мире.» Однако, славу Рою Хальстону принесли отнюдь не головные уборы. Его шелковые длинные платья чистых и нежных оттенков были визитной карточкой дома Halston. В семидесятых, когда на пике популярности были этнические принты и психоделические цвета, его вещи, всегда отличавшиеся простотой линий, казались плевком в сторону других дизайнеров. Однако, несмотря на то, что платья от Роя Хальстона были вне тенденций, все it-girl семидесятых предпочитали пить шампанское именно в них.

Из-за пристрастия к наркотикам дизайнера уволили из его же собственного дома в 1984ом, таким образом он потерял право продавать одежду под своим именем. После быстрого угасания и смерти Роя Хальстона от СПИДа, модный дом Halston пытались возродить несколько раз. Владельцы марки, Тамара Меллон (Jimmy Choo) и братья Боб и Харви Вайнштейн пригласили к сотрудничеству главную анорексичку Америки, Рейчел Зое и правую руку Донателлы Версаче Марко Занини. В итоге у них также ничего не срослось, а Рейчел Зое вообще не появилась на показе финальной коллекции, объяснив это «большим количеством более важной работы».

Сейчас главной линией Halston занимается грек Мариос Шваб. Креативным директором второй линии, которую невозможно было представить при жизни Роя Хальстона, в 2010-ом году станет Сара Джессика Паркер.

Оззи Кларк - дизайнер, которому всегда везло. После его дипломной коллекции в Royal College of Arts о нем написали в Vogue. После, он встретил Селию Биртвел – девушку с мягким характером и талантом художницы, которая стала его женой и соратницей. Именно Селия создала все знаменитые принты дома Ossie Clark, которыми он прославился.

Сатиновые блузы, бусы из ромашек, цветастые платья, и главное - брюки-клеш стали настоящими предметами культа 60-ых. В его одежде ходила Твигги, Бьянка Джаггер и Пенелопа Три. И несмотря на эксцентричность дизайнера, дружба с ним считалась проводником в мир моды. Однако, после развода с женой в 1974 жизнь Оззи Кларка, которая и так была наполнена психотропными веществами и отсутствием морали, погрязла в вещах совершенно далеких от искусства. Уже через несколько лет компанию Ossie Clark ждало банкротство, а самого дизайнера – нелепая смерть от случайного любовника.

Покой модного дома Ossie Clark был потревожен в 2008 году, когда команду дизайнеров, работающих над брендом возглавил Авш Алом Гур, работающий до этого не где-нибудь, а в Roberto Cavalli. Единственным официальным достижениям возрожденного дома является то, что на показы Ossie Clark до сих пор ходит Сюзи Менкес, правда, все больше щуря взгляд и поджимая губы, ну и еще, конечно же, тот факт, что Эмма Уотсон на премьере «Гарри Поттера» в платье с запахом от Ossie Clark случайно показала свое нижнее белье.

Билл Бласс – американский дизайнер, получивший за свою жизнь наград больше, чем какой-либо другой человек в мире моды. В 17 лет он выиграл конкурс модного рисунка (что впоследствии станет для него закономерностью) и уже через год поступил в нью-йоркскую Парсоновскую школу дизайна. После долгого времени работы в качестве анонимного дизайнера, Билл Бласс только через 25 лет начнет создавать свой собственный бренд.

Модный дом Bill Blass определил лицо американской моды на долгие годы вперед. Задолго до Кельвин Кляйна он создавал простые, но не скучные коллекции для женщин, которые «не были одержимы одеждой», а просто хотели хорошо выглядеть. В то же время дизайнер сам себе противоречил признавая, что делая одежду он представлял «сидящую у бассейна девушку с коктейлем и сигаретой в руке». Билл Бласс не признавал лишних деталей и кричащих принтов. Однако, именно Билла Бласса часто сравнивали с великим Гэтсби и называли «ярчайшем представителем своей профессии и неутомимым на фантазию человеком». После смерти Билла Бласса дизайнеры менялись в компании один за другим: Ивонна Миллер, Стивен Словик, Ларс Нильсон, Майкл Фолбрахт.