К большому сожалению, мой любимый дизайнер покончил с собой. ПОЧЕМУ? Александр МакКуин родился в 1969 г. в Лондоне в семье потомственных ткачей. (?) Другой источник: 1970 Александр МакКуин родился в рабочем квартале Степни, Ист Энд (Лондон). Его отец был потомственным таксистом.(?) 1973 МакКуин рисует свое первое платье. Этот поступок вызывает резкое осуждение со стороны родителей, которые находят его неподобающим для мальчика. (осуждение семьёй в столь раннем возрасте. ай йай йай) Карьеру в мире моды он начал в 16 лет (то-есть начал относительно рано свой жизненный путь, возможно не имел полноценного детства) с работы в мастерских Сэвил Роу. 1986 Склонность к дизайну по-прежнему негативно воспринимается семьей. В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. В костюмерном цехе театра «Берманс и Натане» МакКуин изучил шесть методов кроя, один из которых относится еще к XVI в. После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Р. Джильи в Милане. судя по производительности тех лет, работал, работал, работал, работал и работал... В 1993 г. представил свою коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне, став bad boy британской моды, поражая публику гротескными образами своих моделей, шокирующими внешним видом и манерой поведения (например, он снял штаны перед зрителями на одном своем дефиле) (тут всё понятно, да?). В своих интервью МакКуин утверждал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Этого он добивается, создавая необычные образы (и даже лица), заимствуя приемы из арсенала голливудских гримеров (МакКуин первым использовал для дефиле цветные контактные линзы и накладки на лоб из латекса).

«Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся» (мизантропия?)

Коллекции 1995 г. он показал платья то ли забрызганные грязью, то ли залитые кровью, которые привели публику в содрогание. А МакКуин в 1990-е гг. был любимой мишенью журналистов, которые упрекали его за создание слишком агрессивных, далеких от реальности образов (например, в коллекции «Живанши» прет-а-порте на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. он показал прозрачные платья из пластика с вышивкой, напоминающей электронные платы) или за «эксплуатацию инвалидов в рекламных целях» (когда МакКуин пригласил для участия в дефиле безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз).

Каждое дефиле, которое устраивал МакКуин , превращалось в сенсацию: то он заставил манекенщиц на высоких каблуках ходить по засыпанным гравием дорожкам, то ходить по щиколотку в воде, а то вообще отказался от услуг моделей, показав коллекцию «Живанши» осень/зима 1999— 2000 гг. на манекенах, которые вращались вокруг своей оси.

этим скрывались отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. В 1995 Маккуин приклеил к платьям мертвую саранчу, чтобы привлечь внимание к проблеме голода в Африке, и на показе, проходившем в церкви, заявил, что "религия - источник всех войн в мире". Осенью 1996 г. Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды.

Тогда же Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, пригласил его на должность арт-директора Дома «Живанши» вместо Дж. Галльяно. Первая коллекция для «Живанши» весна/лето 1997 г. доказала, что МакКуин обладает всеми качествами — талантом, мастерством, знанием технических секретов, безудержной фантазией, смелостью и оригинальностью идей, чтобы работать в доме высокой моды. Он показал коллекцию, в которой смешивались исторические элементы и экзотика этнической одежды.

"- Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил."

Когда однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. - Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды – это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен, - довольно смеется кутюрье. Однако в джунгли моду превратил он сам. В мире haute couture, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: «Этот год мне видится в полосках», Александр МакКуин стал натурально дерзким революционером, «обнажая уродливую правду перед глухой ко всему публикой».

Многие модели трудно было представить в реальной жизни, однако это вполне устраивало владельцев Дома: важно было сделать имидж «Живанши» более «острым» и современным, привлечь внимание к марке и увеличить продажи готовой одежды и аксессуаров. МакКуин блестяще справился с этими задачами, создавая успешные в коммерческом смысле коллекции прет-а-порте и аксессуаров. Костюмы с кожаной бахромой, жакеты с подчеркнутыми плечами и платья из стекляруса не только хорошо продавались, но и многими копировались. В начале 2001 г. было объявлено об уходе А. МакКуина из Дома «Живанши» — соперник Б. Арно миллиардер Франсуа Пино, владелец торгового гиганта PPR, сделал ему предложение о создании собственного дома высокой моды.

Fall 2009 Ready-to-Wear

Александр МакКуин был одиним из самых известных британских дизайнеров, который прослыл «трудным ребенком». Он стремительно ворвался в мир моды и, несмотря на свой весьма своенравный характер, крепко закрепился на вершине. Экстравагантные, шокирующие своей откровенностью и кричащей сексапильностью модели МакКуина радуют далеко не всех. Но дизайнер признавался, что ему глубоко наплевать на критику в свой адрес и частенько крепким «идите на ..!» он заканчивает разговор.

_______________________________________________________________________

Даже судя по коллекциям можно понять, что Александр был очень чувственным, не умеющим смирится человеком.

Прощай, МакКуин :(