Вивьен Вествуд (Вивьен Илизабет Свайр) родилась в 1941 г. в г. Глоссоп в Дербишире, где ее родители владели почтамтом. В возрасте 17 лет она вместе с семьей переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу. Сменила фамилию, выйдя замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и работала в школе учительницей. Но не случайно Вествуд наградили прозвищем «королева скандала» - благопристойная жизнь не была ее стихией.

В начале 1970-х гг. произошла знаменательная для Вивьен встреча со студентом, изучавшим историю искусств, - будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols» Малкомом Маклареном, с которым В. Вествуд была вместе 13 лет. Он стал ее «духовным отцом», пробудив интерес к занятию дизайном. Вествуд и Макларен в 1971 г. открыли магазин одежды на Кингз Роуд в Челси. Они одними из первых почувствовали закат эры хиппи и стали искать новые стили, вдохновляясь молодежными субкультурами и стихийной уличной модой. В 1974 г. бутик переименовали в «SEX», и в этом магазине продавалась «резиновая одежда» и одежда в стиле «панк». Конечно, В. Вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты punk look, но и эклектизм, пародирование традиций, эпатаж панков, перенеся их в область дизайна одежды. Ее одежда позволяет сразу выделиться из толпы. Она говорила, что ее модели не подходят для того, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным.

В 1981 г. свой бутик она переименовала в «Конец света». Вместо уличной моды обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторического костюма. В 1980-е гг. коллекции В. Вествуд порождали новые стили в моде: «Новые романтики» (с использованием советской символики), «Пираты» (1982 г.). В коллекциях «Дикари» и «Бродяги» (1982 г.) появился стиль «лохмотьев и дыр».

В десятилетие господства роскошной классики и престижных марок В. Вествуд демонстрировала коллекции-пародии на модную одежду: швы наружу, прорехи и распущенные петли, шляпы из мешковины, украшенные перьями, волосы у манекенщиц испачканы грязью. В 1984 г. она открыла второй магазин в Лондоне под названием «Тоска по грязи». В 1982 г. Вествуд показала нижнее белье (бюстгальтеры), которые были надеты поверх блузок, начав тем самым тенденцию превращений нижнего белья (Готье создал свои корсеты в 1983 г., а в массовой моде эта тенденция проявилась только в 1990-е гг.). В 1984 г. появились модели на тему исторического костюма - пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины), корсажи с покатыми плечами и тонкими талиями. Но самый большой скандальный эффект производили модели, в которых обыгрывалась королевская тема: шок вызвала майка с портретом королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе. В 1987 г. В. Вествуд показала коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм, которую демонстрировали растрепанные толстушки с размазанным по лицу гримом и с татуировкой на плечах. Одеты они были в лифы, напоминавшие старомодные корсеты, короткие юбочки из шотландки и туфли на деревянной платформе.

За провокациями, пародиями и покушениями на устои моды не все замечали виртуозный крой моделей, изобретательные отделки, безукоризненное исполнение и то, что в отличие от моделей многих дизайнеров-мужчин эти вещи украшают женщину. Не случайно в 1990 и 1991 гг. В. Вествуд была названа «Лучшим дизайнером года» в Британии. В коллекции 1990 г. «Портрет» она предложила туфли на высоких платформах, говоря, что любит «ставить женщину на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». При этом она долгое время не стремилась к коммерческому успеху, дорожа своей независимостью. В 1990-е гг. В. Вествуд обратилась к исторической теме, демонстрируя ироничные модели, напоминающие о моде XVIII -XIX вв., заявляя, что «единственный путь в будущее - это оглянуться назад». Эта идея присутствует и в оформлении ее бутика «Конец света», фасад которого украшают часы, идущие в обратную сторону.

Стиль Vivienne Westwood является антиподом коммерчески успешному минимализму 1990-х гг. В конце 1990-х гг. к В. Вествуд пришел и коммерческий успех. Она стала продавать лицензии и выпустила духи «Будуар», которые приносят стабильную прибыль. Благодаря новым финансовым партнерам выпускается несколько коллекций: «Vivienne Westwood gold label» (одежда почти «от кутюр» с применением ручной работы, эксклюзивных тканей и отделок), «Vivienne Westwood red label» (коллекции женской одежды для молодежи), «Vivienne Westwood Man» (мужская одежда), «Англомания» (повседневная одежда в стиле «унисекс»), «Man» (мужская одежда). На фоне коллекций молодых авангардных дизайнеров модели В. Вествуд уже воспринимаются почти классическими и возрождающими забытые традиции шика и элегантности, а ее клиентами теперь являются не только любители андеграунда, но и члены королевской семьи.

Широко известна как политактивист. На протяжении почти всей своей жизни Вествуд была сторонницей лейбористской партии, однако в 2007 году решила сменить свои политические ориентиры и присоединилась к партии консерваторов. Осенью 2005 года запустила коллекцию маек с надписью «Я — не террорист, не арестовывайте меня»

О своих взглядах на жизнь она говорит так: «Когда я была школьницей моя учительница по истории, мисс Скот, с гордостью рассказывала нам о свободе и демократии, о французской монархии и падении Бастилии. Мы можем воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся только в том случае, если мы отстаиваем свою свободу». Сын Вествуд и МакЛарена, Джо Корр, является основателем компании Agent Provocateur,

ее старший сын, Бен Вествуд- эротический фотограф

Фото Вивьен:

Это фотосессия весенне-летней коллекции 2009, которая создавалась в творческом союзе с Памелой Андерсон. Вместе с ними в фотосессии принял участие третий муж Вивьен - Андреас Кронталер, который младше её почти на тридцать лет.

Всё те же трое рекламируют осенне-зимнюю коллекцию 2009