В течение последней недели почти каждый разговор, который у меня был с кем-либо - друзьями, книжными агентами, родителями у школьных ворот, моей матерью, начинался с одного и того же вопроса из пять слов: "Как вы думаете, это правда?"

  "Это" - статья, которая вышла на прошлой неделе в The New York Post о том, что царствование  Anna Wintour, которая является редактором Vogue с 1988 года и арт-директором Condé Nast с 2013 года, женщина, увековеченная Meryl Streep в "The Devil Wears Prada" и наиболее часто называемая либо самым могущественным  редактором в мире моды, либо редактором, наводящим страх.

  В статье, ссылаясь на некие  «потрясенные» анонимные источники, говорилось, что она собирается покинуть пост этим летом после завершения сентябрьского выпуска, самого большого  в этом году.

  Последние несколько месяцев эти слухи крутились в воздухе, но пока в The Post не появилась статья, никто не осмеливался озвучить это вслух. Такое даже было бы трудно представить.

  Тем не менее, хотя Condé Nast отрицает эту статью, Robert A. Sauerberg Jr., исполнительный директор Condé Nast, отправил служебные записки своим редакторам, в которых он просил развенчать слухи, но молва не прекратилась.

  Дым продолжал распространяться, пока  в конце прошлой недели у Robert Sauerberg не кончилось терпение.
"Я рад сообщить вам, что слухи об уходе Анны неправда" - писал он мне по электронной почте. Он назвал Винтур отличным партнером, и "они продолжают прикладывать все усилия для слаженной работы компании в будущем."

  Итак, откуда взялись слухи и что это означает? Впервые за очень долгое время, возможно, именно в первый раз, люди начинают осознавать перспективы мира моды после ухода Анны. Представьте, что это не имеет значения ни для кого, кроме World Trade Center, блестящей новой штаб-квартиры Condé Nast и Avenue Montaigne?

  Просто закройте глаза и подумайте еще раз.

  Как бы это выглядело?
  Хаос, наверное. Замешательство! 
  Винтур очень долго применяла и то и другое, а так же свое закулисное влияние, что усложняет  анализ ее авторитета. Ее стаж в контексте: ее империя пережила пять президентских администраций. С тех пор Tom Ford дебютировал в Gucci, до этого вышла коллекцией "Grunge is ghastly" Marc Jacobs, еще раньше Stella McCartney и Alexander McQueen окончили академию моды. Как однажды сказал David Carr The Times: "Она не проверяет пальцем направление ветра, чтобы оценить тенденциии,она и есть ветер."

  Она излучает свое собственное гравитационное поле, заряженное стратегически продуманными предложениями, знакомствами, разворотами в журналах и мотивирующими письмами. Если оно исчезнет, частицы, ранее удерживаемые ее атомной сетью, рассеются и столкнутся, прежде чем приведут себя в какой-то новый порядок, из чего мы можем сделать вывод, что это повлияет не только на глянцевые журналы, но и на мир моды в целом.

  Винтур была, хотя и не официально, консультантом и агентом по подбору персонала, советником для многочисленных брендов в игре на выбывание среди дизайнеров. Она помогла  Marc Jacobs получить работу в Louis Vuitton и Thom Browne работу в Brooks Brothers. Она способствовала возвращению John Galliano после того, как его уволили из Dior из-за антисемитских высказываний.

 Она распределила своих протеже в Condé Nast и за ее пределами. В индустрии полно воспитанников Анны. Переделала большинство изданий Condé Nast на свой лад. Некоторые говорят, что Анна имеет отношение к устранению конкурентов. Так же Винтур была инициатором создания целого поколения нью-йоркских дизайнеров, включая Lazaro Hernandez и Jack McCollough (Proenza Schouler), Joseph Altuzarra и Jason Wu, благодаря CFDA/Vogue Fashion Fund Award. Хотя казалось, что их художественные взгляды  удивительно последовательны, и зрители прозвали их  "наряды от Анны Винтур".  Тем не менее, награда помогла создать множество подобных премий по всему миру и открыла путь для новых дизайнеров. Она так же понимала, что звезда нового фильма на обложке журнала, это взаимовыгодное сотрудничество и результативно для обеих сторон.

  Она так же откорекктировала благотворительный оплот Нью-Йорка The Met Gala, превратив стандартный сбор пожертвованийв в "Банкомат для Met ", который собрал столько денег, что имя Винтур, выгравировали на двери Института костюма. В дальнейшем Gala стал притягивать папарацци, что дало возможность для издания дополнительного выпуска Vogue , за счет отбора гостей, предписывая какой бренд оденет знаменитость. Vogue "дирижирует" процесс, и таким образом большая часть красной ковровой дорожки состоит из людей, которых она хочет, которые одеты в то, что она хочет,  и те из них, кого она одобрит , попадут на страницы журнала.

  Затем она стала применять эту формулу или часть  в других сферах, к примеру Tony Awards на Broadway.

  Что произойдет со всем этим, если Vogue перестанет быть ее плацдармом, неясно. Треугольник Анна-бренд-звезда снова разойдутся по разные стороны улицы. Знаменитости и персонажи светской хроники,  возможно, будут выбирать свою одежду без ее рекомендаций. Сначала может быть травматично - ошибки обязательно будут. Но это интересная идея. Что касается нас ... ну, самый простой вариант значит, что мы все должны переосмыслить, кем на самом деле является главный редактор журнала о моде.

  И так, почему этот слух сейчас актуален?

  Конкретные закономерности и стечения обстоятельств дали толчок сплетням.

  Издание борется изо всех сил: Condé Nast закрыл печатные издания Teen Vogue и Self, акцентируя внимание на цифровой версии; сократили количество выпусков W; реорганизовали компанию, поэтому некоторые сотрудники стали работать в нескольких журналах. S. I. Newhouse Jr., председатель компании и один из сторонников Винтур, умер в октябре 2017.

  В это же время появились сообщения о сексуальных домогательствах Harvey Weinstein. Его дружба и рабочие отношениями с Винтур тут же стали объектом пристального внимания. Позже ей пришлось оборвать связи с тремя любимыми фотографами Vogue - Bruce Weber, Mario Testino и Patrick Demarchelier, после публикаций заявлений о харассменте.

 Из трех наиболее известных редакторов Vogue за последние десятилетия, которые начали свою работу примерно в одно и тоже время, она последняя: Franca Sozzani, редактор итальянского Vogue, которая была нанята на той же неделе, что и Винтур, умерла в декабре 2016; , бывший редактор британской Vogue Alexandra Shulman покинула пост в январе 2017 года. В этом году будет 30 лет как Винтур находится у руля, а юбилеи - это такие классические границы между двумя эпохами.

  Некоторое время назад уже ходили слухи о том, что она желает закончить карьеру. По крайней мере, со времен администрации Обамы, когда Винтур была успешным сборщиком средств для избирательной кампании, что вызвало предположения о ее заинтересованности в должности посла, либо во Франции, либо в Великобритании.

 Хотя эти догадки не подтвердили ни политические инсайдеры , ни те, кто был вовлечен в кампанию, однако они снова появились во время кампании Hillary Clinton, и даже (странно, учитывая политические взгляды Винтур) кратко упоминались в книге Michael Wolf "Fire and Fury", по отношению к администрации Трампа.

  И реальность мира моды такова, что все настолько привыкли к слухам и сплетням из-за бесконечных утечек о смене дизайнера, что индустрия сразу верит в то, что все это возможно правда. Hedi Slimani покидает Sain Laurent? Сплетни воспринимались как проповедь за несколько месяцев до того, как это случилось. Kim Jones  переходит в Vuitton? То же самое. Riccardo Tisci собирается в Versace? Абсолютная правда, кроме того, что в итоге он перешел в Burberry.

 Вдобавок к этому, вокруг Винтур всегда было много слухов о том, что ее конец близок, и что она внезапно оказалась человеком и, следовательно, уязвима. В 1999 году журнал New York опубликовал рассказ "The Summer of Her Discontent", в котором говорилось следующее: " Складывается впечатление, что люди стали отвергать Анну", - сказал один из редакторов Vogue, "И ее сердце больше не принадлежит журналу." Восемь лет спустя шептались о том, что ее заменит Carine Roitfeld из парижского издания. Roitfeld объявила о своем уходе из Vogue в 2010 году. Винтур все еще здесь.

  Она пережила не только своих противников, но и нападки дизайнеров, конкуренцию с другими изданиями, не говоря уже об интернете, критику в отношении ее методов работы и выбора моделей, а также тенденций, стиля и вечеринок. Она приспособила себя и свой журнал к постоянно меняющимся эпохам и культурной среде, бесстрастно (или безжалостно) отвергая свои катехизисы, когда они перестают работать, от журнальных разделов до Vogue spinoffs.

  Такого долголетия невозможно достичь без определенного количества жертв и работы на износ, и неудивительно, что есть те, кто воспринял недавние предположения  как долгожданное возмездие.

  И все же, как Marco Bizzarri, хваленый C.E.O. Gucci, а ранее хваленый C.E.O. Bottega Veneta , и до этого очень хваленый C.E.O. Stella McCartney, регулярно шутит в интервью, что он не задается вопросом, будет ли уволен, его интересует вопрос когда. Единственный человек в модной индустрии, который не владеет компанией, но работает в ней, и имеет постоянную гарантию занятости, это Karl Lagerfeld с пожизненным контрактом Chanel.

  Что же касается Винтур, независимо от слухов и подробностей, вопрос не в том, уйдет ли она. Конечно, в какой-то момент так и произойдет. Вопрос состоит в том, когда и как...

Источник The New York Times. Корявенький и вымученный перевод мой.