"Я в Венеции. Посадите меня в сумасшедший дом. Гондолы, площадь св. Марка, вода, звезды, итальяночки, вечерние серенады, мандолины, фалернское вино — одним словом, всё пропало! Не поминайте лихом. Тень прекрасной Дездемоны шлет свою улыбку земскому начальнику. Всем кланяюсь."

В этом месте все ахают, мол, хорошо же пишет Lizbeth, но увы, так может писать только Антон Павлович Чехов )) Но эти его слова полностью описывают мое впечатление от Венеции. Каждый раз, когда я выхожу из вокзала Санта-Лючия на берег Большого Канала или сажусь в водное такси в аэропорту, я понимаю, что всё пропало, всё кончено, я снова схожу с ума и мой восторг от того, что я снова здесь, не поддается никакому описанию. Поэтому этот пост не столько попытка принять участие в конкурсе (чукча не очень писатель, а прекрасных постов тут уже тьма, да еще и сроки я все пропустила), сколько желание фаната излить свои восторги всем желающим (и нежелающим) их выслушать окружающим. 

Во многих постах про Италию писали ужасные, преступные вещи, типа: да что там долго делать в этой Венеции; да там за пару дней можно все памятники осмотреть; фигня, сплошь туристы и китайские сувениры. Гусары, молчать! Венеция - она не про памятники, не про магазины или рестораны, она - про образ жизни, про ощущения и впечатления, которые остаются с тобой навсегда. Хэмингуэевский "праздник, который всегда с тобой", конечно, про Париж. Но если вы распробуете Венецию, то она тоже всегда будет с вами, а это под силу всего лишь нескольким великим городам.

Узнать об основных туристических приманках Венеции можно пролистав две страницы любого путеводителя - это прекрасная площадь Сан Марко, вход на которую с набережной обрамлен двумя колоннами, через которые не ходят суеверные венецианцы, ибо именно на этом месте века назад стоял главный эшафот в городе. Утром и днем на площади стоят интернациональные очереди в Собор Святого Марка (скажу крамольную мысль - без его посещения вполне можно обойтись), эти же толпы потом плавно перетекают в Дворец дожей, роскошное сооружение, служившее резиденцией правителям Венеции. Внутри шикарные росписи и картины, мрачные подземелья, печальный Мост вздохов, названный так из-за того, что его крошечные окошки были последней возможностью для многих осужденных увидеть Венецию, и вот они шли в казематы и вздыхали на этом мосту. 

Площадь Сан Марко

Прочитав путеводитель можно еще узнать, что в городе есть пара (десяток) шикарных церквей, знаменитый мост Риальто с ювелирными лавчонками, рассчитанными на туристов, пара музеев с богатым собранием, гетто и кафе (аж три) с богатой историей. Ах да, еще можно прокатиться на гондоле (чего я, кстати, никогда не делала) и съездить на острова. 

Мост Риальто (сразу видно, по какой стороне ходили свиньи)

И что привлекает в этом городе толпы туристов, скажете вы? Какого черта ты десять лет подряд ежегодно туда возвращаешься, когда памятники того же Рима не умещаются в толстенные путеводители, а кафе Парижа могут похвастаться куда более именитыми завсегдатаями? Всё просто. "Если вы много читаете, то знаете, ничто не бывает так хорошо, как вы это себе вообразили. Кроме Венеции - она лучше" (теперь это Фран Лебовиц, снова не я).

Есть в Венеции места, куда тянет возвращаться снова и снова, и о чудо, каждый раз они столь же прекрасны. Ну что скажет человеку перечисление сокровищ Деи Фрари, только головную боль все эти Тицианы с Беллини вызовут. Но вот ты входишь в гигантский сумрачный храм, доходишь до арочного прохода к алтарю... а там над алтарем снова и снова возносится к небесам Дева Мария. Написавший это полотно Тициан пожелал упокоиться в этом храме, и я его понимаю, соседство такого шедевра точно должно было принести его душе покой. Могила его, кстати, роскошна до нелепости, не то что грациозный и стильный памятник Канове, расположенный точно напротив. Но тут удивляться нечему - великий скульптор сам спроектировал это надгробие, разве что не предполагал, что оно увенчает именно его могилу. На этом надгробии прекрасно всё - плачущие девы, потушенные факелы, печальный лев с умной мордой... и таинственно приоткрытая дверь в гробницу. Иногда я мечтаю, что когда-нибудь в старости обязательно подкуплю церковного служителя и загляну за эту дверку и наконец увижу, что там скрывается.

Церковь Деи Фрари - лучшее, что есть в Венеции с точки зрения предметов искусства. И не спорьте со мной!

Могила Кановы и та самая дверка (фото не мое, фотографировать в Деи Фрари строжайше запрещено)

Вот уже много лет я жду, когда после ремонта распахнет свои двери шикарный проклятый особняк Палаццо Дарио, на свидания с которым я хожу в каждый приезд. Жить бы там я не решилась, по легенде, подтвержденной неумолимыми фактами, коварный особняк разоряет и убивает своих владельцев, но походить по его комнатам и посидеть в его саду очень бы хотелось.

А вот этот прелестный домик расположен рядом с одной из самых известных церквей Венеции, вокруг, не глядя на него снуют толпы туристов, а он выглядит так, как будто спокойно перенесся сюда из какой-то сказки про зачарованный лес. Когда-нибудь, мечтаю я, мне удастся в нем пожить. Я вообще много мечтаю в Венеции, надо признаться ))

Граждане, осмотревшие "всё" в Венеции за пару дней, бывали ли вы в Санта Мария деи Мираколи с ее стенами из бледного-желтого мрамора и фисташковым декором? Обмирали ли вы на втором этаже скуола ди Сан Рокко при виде грандиозных полотен Тинторетто? Слушали оперу в старинном театре Ля Фениче? Гуляли в садах Бьеннале и в старом гетто? Застывали ли перед чудотворным образом Девы Марии в Дзаниполо? Нет, вот то то же! Да вы же даже ведьм и эльфов не покупали в крошечном магазинчике у Деи Фрари, я уж молчу про подлинные венецианские маски, страшные и звероподобные, которые продают в лавках местных мастеров и которые совсем не похожи на прелестные бархатные или проволочные безделушки, которыми забиты магазины в квартале Сан Марко.

Дзаттере - чуть ли не единственная широкая набережная Венеции. Один из кусочков этой набережной - та самая Fondamenta degli Incurabili? "Набережная неисцелимых", что поразила когда-то Бродского и дала название его знаменитому эссе. Обратите внимание, как далеко разлилась вода после aqua alta, традиционного венецианского поднятия воды в лагуне.

За годы поездок в Венецию я поняла две вещи - в Венецию влюбляешься сразу и до одури, или не влюбляешься вообще; а когда ты начинаешь смотреть на облезлые старенькие дома с покосившимися ставнями и рыдать от счастья, - это верный признак того, что болезнь уже неизлечима ))

Чтобы понять всю прелесть Венеции, надо по ней ходить бесцельно и бездумно, не спеша в музеи "для галочки", зато сворачивая в любую понравившуюся подворотню - там может оказаться прекрасный внутренний сад, заходя во все милые магазинчики местных мастеров (и никогда, никогда, НИКОГДА не покупайте китайские поделки вокруг площади Святого Марка, этим самым здорово подрывается экономика Венеции и от этого загибаются местные многовековые промыслы), сидеть с чашкой кофе в многочисленных венецианских кафе. В этом городе не надо спешить, бежать, торопиться куда-то успеть - в нем надо наслаждаться тем, что вы здесь и это у вас никто не отнимет.

Венецианская подворотня в наводнение

Красноречивый плакат на фасаде дома гласит: "Остановим китайскую-итальянскую-русскую мафию"

 

Нормальный для Венеции "пешеход"

И еще - этот город надо обязательно осмотреть с воды! Коварные венецианцы так построили свои лучшие дворцы-палаццо, что в полной мере оценить их прелесть можно только с борта катера, плывущего по Большому Каналу. Только обязательно изучите по картам и путеводителям, что именно вам предстоит увидеть, и тогда перед вами будут проплывать не красивые разноцветные особнячки, а дом князя Трубецкого, подаренный им своей любовнице-балерине; гостиница, где жил будущий император Павел I; салон эксцентричной старушки Кверини-Бенцон, у которой столовались Байрон и Канова, а сама бабулька на радостях отплясывала на площади перед домом в одном нижнем белье; еще одно пристанище Байрона и дом прекрасного человека, сочинившего донос на Джордано Бруно, после которого того торжественно препроводили Рим для не менее торжественного сожжения на Кампо деи Фьори (а вот о нем  вам расскажут фанаты Рима).

Дорожное движение по-венециански: водное такси, гондола и вапоретто

Как у любого истинного венецианца (пусть и в душе) у меня есть в этом городе враг - огромные круизные лайнеры. Они прекрасны, величественны, потрясают воображение... и разрушают мой любимый город, размывая само его основание и нарушая экосистему в лагуне. Местные жители протестуют, доходя до того, что кидаются в залив перед этими лайнерами, но как и во всем мире, деньги тут правят бал, и по-прежнему океанские монстры швартуются почти в самом центре города.

Лучшее время суток в Венеции - всегда. Нет, правда, всегда. Плохо в Венеции только тогда, когда вас там нет. Большой фанат Венеции Бродский писал, что вечерами там делать нечего, но это просто потому, что он явно не умел готовить ночную Венецию. Теплыми вечерами можно часами сидеть в уютных кафе на площади Сан-Марко и слушать живую музыку, играющих возле них оркестров. Да, это попсово. Но вы попробуйте сесть вечером в расписанном изящными картинками XIX века салоне кафе Флориан возле распахнутых на площадь французских окон, заказать себе шампанское и потрясающее местное мороженое и смотреть на бурлящую жизнью площадь, тускло освещенную фонарями и лампочками на фасаде музея Коррер, и всё это под звуки танго Пьяццолы (правда, бывает там и песня "про зайцев" случается. Да, та самая про "а нам хорошо". А что поделать - оркестранты сплошь выходцы из СССР). Такую "попсу" надо ценить, холить и лелеять. 

Приношу извинения за качество ночных фото, но атмосферу они передают вполне сносно

А потом надо идти просто гулять по ночному городу. Кстати, Венеция чуть ли не единственный известный мне город, где можно брести ночью по плохо освещенным незнакомым улицам, тесным проулкам и пустынным площадям (которые, между прочим, в Венеции вовсе не "пьяцца", как во всей остальной нормальной Италии, а "кампо"; исключение сделано только для Пьяцца Сан Марко - площади Святого Марка) - и чувствовать себя в абсолютной безопасности! Уровень уличной преступности в этом городе сведен к минимуму.

С ночной Венецией у меня связаны два пронзительных воспоминания. Много лет назад, когда моя любовь к Венеции только начинала заявлять о себе в полной мере, мы брели поздним вечером к себе в отель (не повторяйте моих многолетних ошибок, на срок больше 2х дней селитесь только в апартаментах, не в отелях!), много раз заблудились, вышли на какой-то мостик над каналом, которого вроде как не было на нашем пути домой, и вдруг в проеме между домами, где виднелся Большой Канал под звездным небом, поплыла освещенная одинокой лампой гондола с запоздавшими туристами на борту. А гондольер вдруг запел O sole mio. Противно так запел, гнусаво, но с чувством. И я вдруг поняла, что люблю Венецию ))

Второе ночное впечатление подкараулило меня этой осенью. Мы возвращались поздно вечером из Болоньи, сели на вокзале в вапортетто (рейсовый кораблик, заменяющий в Венеции все виды общественного транспорта сразу) и обходными путями через лагуну поплыли к нужному нам Арсеналу. Сначала в ночной черноте за окном появился силуэт гигантского круизного лайнера, ярко освещенного огнями. Мы плыли очень медленно мимо него, было видно, как в бальном (обеденном?) зале сияет роскошная люстра, как движутся силуэты танцующих людей в окнах, и как-то сразу забылась ненависть к этим лайнерам и захотелось туда, на этот праздник. Затем были остановки на каких-то рабочих окраинах, силуэты низких некрасивых зданий заводского типа, уже недалеко было до конца поездки и вдруг по правому борту появился фантом: большой сад с высокими деревьями и весь в цветах, с ярко освещенными мостками причала, на которых стояли и курили мужчины в смокингах, а за их спиной стоял погруженный во мрак особняк, через широко открытые двери которого был виден зал с длинным столом, на котором сияли канделябры со свечами. Я прошерстила потом все карты и путеводители, пытаясь понять, что это было, но увы, тайну эту так и не разгадала (комментарий моего приятеля, что это гуляют "ореховские" бандиты, освобожденные недавно нашими коллегами-адвокатами, я оставляю на его совести).

Фото, увы, вовсе не того особняка-миража

В общем, не слушайте ничьи советы, учите наизусть путеводители, чтобы забыть их потом в номере, и отправляйтесь гулять в поисках "своей" Венеции. И если вы будете хорошими мальчиками и девочками, то она обязательно вам откроется. Или нет ))

"Многие считают, что слово Venetia означает Veni Etiam - возвращаться снова и снова. Потому что, как бы часто вы сюда ни возвращались, вы всегда увидите новые вещи и откроете для себя новые красоты". ̶Н̶а̶к̶о̶н̶е̶ц̶-̶т̶о̶ ̶L̶i̶z̶b̶e̶t̶h̶ Джакопо Сансовино